На фото: Сан Матеуш да Кальета. Терсейра. Португалия, 2014

Потратив половину предыдущего дня на исследование внутренних областей острова, день грядущий было решено посвятить побережью. Маршрут приобрел незамысловатую форму овала и оставалось лишь определиться с направлением движения: по или против часовой стрелки.

А пока, позавтракав в Branco, мы решили разведать место будущего ужина. Чтобы вновь не шарахаться по городу, мы наметили ресторан для посещения и перед выездом из Прая да Витория даже прогулялись туда, чтобы выяснить его удаленность от гостиницы и время работы.

Просмотреть увеличенную карту

Острова Кабраш

Выбрав направление движения по часовой стрелке, мы сели в машину и двинулись на юг. Первой нашей целью стали острова Кабраш, расположенные на юго-востоке Терсейры в нескольких километрах от берега.

Хотя сейчас острова являются необитаемыми, в давние времена, они использовались местными пастухами для выпаса своих коз и овец. Кроме того, несмотря на государственный статус "Специальной охраняемой зоны", на протяжении почти всей своей истории они были и остаются частной собственностью.

Ввиду своей труднодоступности, что, впрочем, во времена II Мировой войны наоборот помогло скрываться здесь немецкой подводной лодке, в настоящее время острова облюбовали птицы, летучие мыши и дайверы.

Сан Матеуш да Кальета

Несмотря на то, что и наш основной путеводитель от Bradt, и два местных "букваря" обходили стороной маленькую рыбацкую деревушку Сан Матеуш да Кальета (San Mateus da Calheta), совет посетить это место, полученный от сотрудника туристического офиса в Ангре, заставил включить её в наш маршрут.

И, хотя деревушка не может особо похвастаться ни историей, ни набором достопримечательностей, её живописный вид стал "номером один" для всего дня и всего побережья Терсейры.

Бишкойтуш

Признаюсь честно, следующие тридцать километров пути по западному побережью острова не произвели на нас особого впечатления. Дорога пару раз выходила к берегу океана, в основном же шла поодаль, пересекая бесконечные пастбища, поделенные на наделы аккуратно сложенными из камней заборчиками. Пару раз мы останавливались, чтобы поглазеть на океан, но пронизывающий ветер загонял обратно в машину.

Наконец, спустя почти час езды, мы добрались до ставшего главным за весь день пункта маршрута - городка Бишкойтуш, расположенного на севере Терсейры. Однако, попасть с первого раза в город нам не удалось - мы его успешно проехали, а потом, пока искали разворот, чуть не добрались до Лажеша, хотели уже плюнуть, но хорошо, что вернулись.

Название города в переводе с португальского звучит как "печенье" (biscoitos - бисквит). С возникновением такого названия связаны две истории. Первая, более "романтичная", связывает его с видом застывшей лавы, потоки которой во время извержения вулкана в 1761 году дошли от пика Гаспара до океана. Вторая, более "прозаичная" - с местной выпечкой.

Как бы то ни было, известен Бишкойтуш не печеньем, а вином, производство которого процветает здесь уже более ста лет.

Особенный способ выращивания винограда на Азорских островах даже был отмечен ЮНЕСКО. Сделано это, правда, было для виноградников на острове Пику, здесь же, на Терсейре, всё было то же самое, только в значительно меньших масштабах. А заключался способ в помещении винограда в своеобразные ячейки, выложенные из черного базальта. Для чего? Каменные стенки нагревались на солнце и отдавали тепло виноградной лозе, в результате получалось не только необычно, но и вкусно - ведь азорские вина в своё время экспортировалось в королевские погреба по всей Европе, в том числе и в Россию.

Запарковавшись в Бишкойтуше со второй попытки, нам потребовалось около часа, чтобы вначале пройти через виноградники к берегу, а потом гоняться с фотоаппаратом за всплесками брызг, в которые превращались волны, разбиваясь о причудливой формы нагромождения из застывшей лавы.

Вернувшись к машине, мы, следуя указателям, добрались до местного музея вина, но, обнаружив, что он был закрыт, решили все-таки отметиться еще в одном месте в центральной части острова - самой высокой его точке, Пику Альту (Pico Alto).

Пик Альту

Занятие на следующие полтора часа - ровно столько оставалось до открытия музея вин, - мы выбрали не совсем удачное. Наверное, лучше было вернуться на побережье и ещё побегать за волнами и брызгами, но кто же знал тогда, что очутившись на самой высокой точке острова, мы обнаружим там антенны и нас просто сдует оттуда ветром.

Как говорится, "будете проездом - проезжайте мимо".

Музей вин

Вернувшись в Бишкойтуш уже в третий раз за день, мы направились в музей вин. Как я уже писал, производство вина здесь началось в конце XIX века.

Основателем же этого процесса стал Франциско Мария Брум (Franсisco Maria Brum). Семейный бизнес процветает по сей день, а музей как раз принадлежит семейству Брум и рассказывает об истории производства вина в Бишкойтуше, начиная с победы над филлоксерой - вредителем, уничтожавшим виноградные корни, продолжая уходом за почвой и заканчивая старинными прессами и прочими приспособлениями, использовавшимися в приготовлении вина.

Вход в музей был совершенно бесплатный, зато на выходе была устроена выставка-продажа готовой продукции.

Donatario

Решив, что с путешествиями по Терсейре пора заканчивать, а, тем более, за пазухой "грелась" бутылка белого вина, мы захватили по дороге в Праю да Виторию полкило клубники и направились в наш номер дегустировать трофеи.

Вечером нас ждал ужин в ресторане Sabores do Chef, а на следующее утро очередной самолет и перелет на следующий остров - Грациозу. Поездка начинала набирать обороты.