База биологов на острове Дезерта Гранде. Мадейра, 2015

Острова Десерташ

Яхта, волны, ветер, киты-пилоты и морские котики

23.03.2015 01:03 // На фото: Залив Дока и станция билогов на Десерта Гранде, 2015

В тот самый первый день, когда мы только прилетели на Мадейру и о котором я решил ничего не писать, мы проделали очень много подготовительной работы и кроме поисков ресторанов и изучения окрестностей гостиницы, нашли и оплатили экскурсию на острова Десерташ.

Честно говоря, всё еще находясь под впечатлением от "whale watching"-а на Азорских островах, в наших первоначальных планах было поискать китов и на Мадейре. Однако, обнаружив в рекламных проспектах описание экскурсии на Десерташ, мы решили убить сразу двух зайцев: посмотреть на необитаемые острова, а по пути поискать китов. Конечно, удовольствие стоило в два раза дороже, чем обычный "whale watching", но вполне соизмеримо с ценой, которую мы отдали за экскурсию в Орте.

Пустынные острова

Как я уже писал, архипелаг Мадейра состоял не только из одноименного острова, но также включал в свой состав еще один обитаемый Порту Санту и с десяток необитаемых, три из которых: Шау (Chao), Десерта Гранде (Deserta Grande) и Бужиу (Bugio) или, все вместе, Десерташ (Desertas), - располагались в сорока километрах от Фуншала.

На протяжении нескольких веков с момента открытия островов в начале XV века все попытки заселить их заканчивались неудачей. Кроме эндемиков или, говоря проще, исконных обитателей островов, к которым относились морские котики, птицы и пауки-тарантулы, очень часто моряки, проходящие мимо по пути в Америку, оставляли здесь коз и кроликов с целью на обратном пути поживиться "молодой дичью".

Остров Дезерта Гранде. Мадейра, 2015Острова Шау и Дезерта Гранде. Мадейра, 2015

Со временем эта "традиция" изжила себя, но оставшиеся кролики и козы не собирались переставать размножаться, поедая и без того скудную растительность, разрушая птичьи гнезда и тем самым нарушая экологический баланс островов. В 1990 году острова были признаны природоохранной зоной, а спустя пять лет было принято решение истребить популяцию кроликов и коз. В итоге осенью 1996 года кроликов потравили, но всех коз перестрелять так и не получилось, так что неопределенное количество парнокопытных существует на Десерташ и по сей день.

Кроме истребления одних животных биологи занялись спасением других. Так популяция морских котиков (monk seals), сократившаяся в 1988 году до шести особей, в настоящее время насчитывает около сорока.

По пути на Десерташ

По понятным причинам, многие годы острова были закрыты для туристов и первым, кто получил лицензию на их посещения, стала компания "Ventura", у которой мы и купили экскурсию, заплатив 160 евро. В девять утра мы погрузились на яхту "Ventura do Mar", построенную в 1963 году корабельных дел мастером Антонио Педро Госалвешем (Antonio Pedro Goncalves) и вышли из порта Фуншала.

Киты-пилоты (гринды) на фоне Фуншала. Мадейра, 2015

Кроме нас на корабле была ещё дюжина туристов и два члена команды: шкипер и его помощник, гид по-совместительству. Он вкратце рассказал нам о программе экскурсии, которая сводилась к следующему: три с половиной часа у нас должно было уйти на путь туда, пару часов мы должны были провести на стоянке у Десерта Гранде и за оставшееся до заката времени вернуться в Фуншал.

Киты-пилоты (гринда)Кит-пилот (гринда)

На наш вопрос: "А будут ли киты?" - мы получили весьма неопределенный ответ, что заставило напрячь зрение и через полчаса выглядеть в неспокойном океане семейку китов-пилотов. Можно считать, что первый пункт программы на этом был выполнен, до следующего оставалось потерпеть каких-то три часа.

Стоянка в Доке

Все три с лишним часа, которые ушли на то, чтобы добраться до залива Дока (Doca), расположенного в центральной части Десерта Гранде, небо было сплошь покрыто тучами, но только мы бросили якорь, над самым южным из островов, Бужиу, в облаках образовалась дыра, из которой выглянуло солнце.

По пути на острова Десерташ. Мадейра, 2015Остров Дезерта Гранде. Мадейра, 2015

Около полувека назад, когда на Мадейре процветал китовый промысел, на Десерташ располагалось целых три наблюдательных поста, призванных искать в океане китов и координировать работу китобоев. Видимо тогда в Доке была обустроена заводь, а отсыпаный камнями волнорез защищал берег от больших волн. Но только не в нашем случае - нам опять "повезло с ветром" и высаживаться на берег мы не стали.

Положа руку на сердце, цель высадки на берег даже в хорошую погоду была не совсем понятна. То ли просто, для галочки, что "был на острове", то ли чтобы пожать руку одному из двух биологов, которые сменялись на Десерта Гранде раз в две недели и чья станция располагалась тут же - в Доке, а основной функцией был мониторинг популяции котиков.

Бухта. Остров Дезерта Гранде. Мадейра, 2015Вдоль острова Дезерта Гранде. Мадейра, 2015Рыбалка. Остров Дезерта Гранде. Мадейра, 2015Остров Шау. Мадейра, 2015

На наш вопрос: "А будут ли котики?" - мы получили ещё более неопределенный ответ, чем в ситуации с китами. Острова большие, котиков мало - опять пришлось напрягать зрение и через несколько минут истошно кричать на всю лодку "Sea monk! Sea monk!" С животными нам явно везло больше, чем с погодой, а помощник капитана в шутку начинал придумывать, кого ещё нам стоит пожелать увидеть до окончания экскурсии.

Обратно в Фуншал

Главной ошибкой почти половины туристов, присутствовавших на яхте, было поучаствовать в импровизированном обеде, входившем в стоимость и устроенном командой во время стоянки. Вообще, достаточно сомнительное мероприятие для такого рода экскурсий и особенно в такую погоду. Набив животы "сухомяткой" из копченого тунца, холодной вареной картошки и хлеба, а затем залив всё это пивом или вином, почти всю обратную дорогу вышеупомянутые наши попутчики провели в обнимку с полиэтиленовыми пакетами, страдая от последствий "морской болезни".

Волны. Остров Дезерта Гранде. Мадейра, 2015Утес. Остров Дезерта Гранде. Мадейра, 2015

Коль скоро высадиться на острова нам не удалось, в качестве компенсации наша команда решила пройти на север вдоль половины Десерта Гранде и всего Шау и лишь потом свернуть в сторону Мадейры. Остальная часть островов южнее залива Дока имела более строгий природоохранный статус и находиться около Бужиу и южной половины Десерта Гранде было категорически запрещено даже на лодке.

Несмотря на то, что на обратном пути небо практически очистилось от облаков, ветер и волны набрали ещё больше силы и кроме противодействия постоянной качке иногда приходилось уворачиваться от столбов брызг, поднимаемых корпусом яхты. Лишь у самого порта Фуншала ветер и волнение стихли и в завершении экскурсии мы смогли насладиться видом заката.

Закат над Фуншалом. Мадейра, 2015

Спустившись после девяти часов болтания по волнам на берег, мы дотопали до гостиницы и решили не искать больше приключений, направившись ужинать в проверенный в день прилета на Мадейру ресторан Brasserie.

Реклама