На фото: Слотсхолмен, Копенгаген, 2010

Начав писать про Копенгаген спустя пять с небольшим лет после его посещения, признаюсь честно, меня хватило лишь на вступление. Потом появились другие маршруты, другие приоритеты, в конце концов другие дела, но вот наконец-то я опять вернулся к осенней поездке 2010 года, к ужасу для себя обнаружив, что она отодвинулась в прошлое ещё на один год.

Прособиравшись с мыслями целую неделю, я так и не смог вспомнить, какое оно было - то ноябрьское утро в датской столице, когда, проснувшись в гостинице Opera, мы выпили по чашке кофе и выбрались на улицу полные решимости отквитать у Копенгагена "проигранный" вчистую предыдущий вечер.

Слотсхольмен

Как я уже писал, наш отель располагался сразу за зданием Королевского театра, а следовательно, через пару минут мы уже были в "старом городе". Однако, на этот раз, вместо того, чтобы снова идти на Стрёгет, мы направились в другую сторону - к Дворцовому острову.

В середине XII века епископ Абсалон за свои заслуги перед датским королевством получил здесь надел земли от короля Вальдемара I (правнука по материнской линии Великого князя Киевского Владимира Мономаха). Времена были неспокойные и, чтобы защититься от пиратских набегов, Абсалон сразу же занялся строительством крепости. Возведённый в 1167 году замок не только стал резиденцией епископа, но и начал привлекать под свою защиту окрестных купцов. Так и появился Копенгаген или дословно "купеческая гавань".

Конечно, за прошедшие несколько веков от первой крепости Абсалона практически ничего не осталось, зато на её месте теперь красовался дворец Кристиансборг, к которому мы и направлялись в то утро. Понятное дело, в дворце жила датская королевская семья, но лишь до пожара 1794 года, после чего она перебралась в Амалиенборг. Кристиансборг же был восстановлен, но в конце XIX века снова сгорел и  обрёл современный облик лишь в 1918 году.

"Пляжный остров" (Strandholmen), на котором епископ строил свой замок, за это время тоже претерпел большие изменения, объединившись с соседними островками и образовав в итоге "Дворцовый остров" (Slotsholmen). Кроме дворца на нём красовались здание Биржи (Borsen) со  шпилем из четырёх переплетённых драконьих хвостов и новой корпус королевской библиотеки, прозванный датчанами "чёрным алмазом". 

Ратуша

Пробежав по диагонали Слотсхольмен, мы устремились дальше - к ратушной площади. Копенгаген весьма часто страдал от пожаров и в связи с этим также часто восстанавливался и перестраивался. Не устояла перед огнём и старая городская ратуша, располагавшаяся когда-то на площади Гаммельторв (Gammeltorv) - приблизительно там, где мы накануне ужинали. Поэтому современная копенгагенская Ратуша была зданием постройки 1905 года, возведённым на самой окраине старого города на месте оборонительного вала времён короля Кристиана IV.

Этот факт, тем не менее, не умолял её основного достоинства - башни, высотой 104 метра, являющейся самым высоким строением старого города. Заплатив за вход по двадцать крон, мы устремились на штурм трёхсот ступенек, отделявших смотровую площадку Ратуши от земли и, забравшись наверх, наконец засчитали первое очко в "схватке с Копенгагеном" в свою пользу. 

Латинский квартал

Дальнейший наш маршрут проходил через небезызвестную нам центральную пешеходную улицу Копенгагена Стрёгет, правда изредка вилял от неё влево - в Латинский квартал. Своё название этот городской район получил не от выходцев из центральной и южной Америки, а от одного из старейших университетов, основанного Кристианом I в 1479 году. 

Одной из главных достопримечательностей квартала являлась Круглая башня (Rundetarn), открытая в 1642 году и до сих пор использующаяся в качестве обсерватории - старейшей в Европе. Особенностью башни был спиральный пандус, позволявший подниматься наверх не только пешком, но и на телегах, велосипедах и даже автомобилях. Сложно сказать, сами датчане придумали такую конструкцию или подсмотрели у севильской Хиральды, но известно, что в 1716 году на неё верхом на коне взбирался царь Пётр I. 

Как бы то ни было, на Круглую башню мы подниматься не стали, а вернулись обратно на Стрёгет, где вплотную занялись поисками чего-нибудь горячего. Идеальным вариантом был бы глинтвейн, который так помогал нам лучше переносить осеннюю погоду в Праге. Однако, вместо глинтвейна датские кафе предлагали холодное пиво, причём, чтобы выпить его в помещении нужно было доплачивать - видимо, поэтому установленные при входах в бары лавочки были заняты закалёнными местными жителями, потягивавшими в +5 градусов прохладительные напитки.

Кристиансхавн

Вместо глинтвейна пришлось довольствоваться кофе, который мы отыскали почти у здания биржи, то есть вернувшись туда, откуда начинали свой путь утром. Немного согревшись, мы перешли по мосту вначале на Слотсхольмен, а затем и на остров Амагер, отделённый от западной части города узким морским проливом. 

В начале XVII века здесь были поля, пока в 1619 году Кристиан IV не придумал разместить на противоположном от своего дворца берегу торговый порт и военно-морскую базу. Сказано - сделано. Новый поселение получило имя своего основателя: Кристиансхавн (Christianshavn, "порт Кристиана"), а так как межеватель был голландцем, согласно тогдашним канонам проектирования в Нидерландах, через весь посёлок пролёг канал. 

Забегая вперёд, этот рукотворный канал и стал главной достопримечательностью Кристиансхавна, но нас пока больше интересовал винтовой шпиль церкви Спасителя (Von Frelsers Kirke), видневшийся вдали. Входные билеты обошлись нам на десять крон дороже, чем в Ратуше, но, признаться честно, виды, открывшиеся со смотровой площадки колокольни были более живописными.

Глинтвейн в Нюхавне

И всё-таки мы нашли в тот день глинтвейн, правда для этого нам пришлось сделать здоровенный крюк по Кристиансхавну и, не найдя переправы, вернуться в западную часть города тем же самым путём, через мост Книппельсбро (Knippelsbro). Если бы Вы знали, каков у нас был соблазн плюнуть на всё и пойти греться в гостиницу, если бы не ещё больший соблазн найти наконец в Копенгагене вид с обложки нашего путеводителя. 

Но, как говорится: "ларчик просто открывался" - всего в паре кварталов от нашей гостиницы, но в противоположную от старого города сторону находилась главная достопримечательность Копенгагена, ставшая его визитной карточкой: Нюхавн (Nyhavn), или "новый порт". 

Чтобы сохранить интригу, я напишу подробней о нём в следующей главе своего рассказа, но именно здесь, в одном из кабаков Нюхавна мы и нашли глинтвейн. Согревшись и засчитав в свой актив очередное отыгранное у города "очко", мы с чувством выполненного долга заглянули в номер, а когда за окном окончательно стемнело, устремились обратно на Стрёгет в поисках очередного места для ужина. На этот раз нам повезло больше, чем накануне и остаток вечера мы провели в маленьком ресторанчике Bliss.