Санлукар де Баррамеда. Испания. 2015

Санлукар де Баррамеда

"Ромашковый" херес, Гвадалквивир и Доньяна

26.02.2016 11:02 // На фото: Санлукар де Баррамеда, Испания, 2015

За год с небольшим до этой поездки, в октябре 2014 года нам довелось побывать в двух соседних городках: Эль Пуэрто де Санта Марии и Хересе де ла Фронтере, - сейчас же мы были полны решимости "замкнуть" этот круг "хересный треугольник" и провести целый день в Санлукаре-де-Баррамеде. 

Осенняя поездка 2014 года во многом стала для нас знаковой с точки зрения знакомства с креплёными винами. Тогда мы начали с испанского хереса и за последующий год познакомились со всеми основными представителями этой индустрии: португальскими порто и мадейрой, а также сицилийской марсалой. Сейчас пришло время с одной стороны закрепить пройденный материал, а с другой - заполнить очередной пробел и попробовать наконец производимый только здесь особый вид хереса - мансанилью (manzanilla).

Бодега Hidalgo la Gitana. Санлукар де Баррамеда, Испания. 2015

Почти триста километров пути, разделявших Гранаду и Санлукар, отняли у нас три с половиной часа времени: мы останавливались лишь один раз, чтобы выпить по чашке кофе и съесть шоколадный пряник - как выяснилось, какой-то специалитет. В итоге со второй попытки мы приткнули машину на бесплатной парковке, расположенной вдоль Avenida de la Duquesa Isabel и, выгрузив из багажника наши пожитки, пошли заселяться в гостиницу Guadalquivir. Впереди было полтора дня свободного времени, а раздобытое в туристическом офисе по-соседству расписание работы местных "богоделен", рождало в воображении самые грандиозные планы.

Санлукар де Баррамеда

Уникальное географическое положение на протяжении всей истории этого города помогало ему если не процветать, так уж точно держаться "на плаву". В 1297 году Санлукар был дарован королём Кастилии Фернандом IV Алонсо Пересу де Гусману (Alonso Perez de Guzman) в честь героической обороны Тарифы, в ходе которой военачальник потерял старшего сына. В последующие десять лет Перес де Гусман расширил свои владения, стал монополистом в добыче тунца и родоначальником старейшего в Испании герцогского титула Медина-Сидония.

Фрагмент интерьера здания городской мэрии. Санлукар де Баррамеда, Испания. 2015

Спустя двести лет после открытия "нового мира" благодаря своему расположению в русле реки Гвадалквивир Санлукар отметился в двух великих событиях: третьем походе Христофора Колумба, стартовавшем из города 30 мая 1498 года и кругосветного путешествия Фердинанда Магеллана (Ferdinand Magellan) и Хуана Себастьяна Элкано (Juan Sebastian Elcano), начавшегося здесь 10 августа 1519 под предводительством Магеллана и завершившегося 6 сентября 1522 года на единственном корабле Victoria под началом Элкано, - а затем стал одним из основных перевалочных пунктов для испанских конкистадоров.

Санлукар де Баррамеда, Испания. 2015

В конце XVIII века с началом "хересного бума" Санлукар снова "отличился". Благодаря уникальному климату, при котором температура в винных погребах с одной стороны сильно не опускалась в зимние месяцы, а с другой из-за прохладных морских бризов не поднималась в летние, - защищающий херес от окисления "флор" мог развиваться круглый год и вино приобретало особый деликатный оттенок. Эти особенности были подмечены местными хересоделами, а производимая только в Санлукаре разновидность "фино" получила специальное название: "мансанилья" (manzanilla).

Бодега Argueso. Санлукар де Баррамеда, Испания. 2015Бодега Barbadillo. Санлукар де Баррамеда, Испания. 2015Церковь Нуэстра Сеньора де ла О. Санлукар де Баррамеда, Испания. 2015Санлукар де Баррамеда, Испания. 2015

Наконец, уже в XX веке Санлукар, опять воспользовавшись своим "удачным" расположением и "богатой историей", стал активно развивать туристическую индустрию. На помощь пришел Национальный парк Доньяна (Parque Nacional y Natural de Doñana), основанный в 1969 году на противоположном от города берегу реки.

Bajo de Guia

Естественно мы хотели объять необъятное и за сутки с небольшим посмотреть в Сандукаре-де-Баррамеде всё. Понятное дело, на первом месте стоял херес, тем более что на руках был полный перечень городских "бодег", раздобытый по-приезду в туристическом офисе. Однако, телефоны из этого списка почему-то не отвечали и нам пришлось немного умерить свой пыл и начать с поисков Гвадалквивира.

Bajo de Guia. Санлукар де Баррамеда

Набережная располагалась в пяти минутах ходьбы от отеля и была совершенно безлюдна: ни на широченной полосе песчаного пляжа, отделявшей её от реки, ни на самом променаде не было ни души. Повернув в сторону порта, мы вскоре добрались до первой городской достопримечательности. Bajo de Guia, будучи когда-то обычным рыбацким кварталом, со временем превратился в гастрономический центр Санлукара с самыми дорогими ресторанами. 

Baja de Guia. Санлукар-де-Баррамеда. Испания, 2015Baja de Guia. Санлукар-де-Баррамеда. Испания, 2015

Несмотря на опустившиеся на город сумерки, рестораны не спешили открываться и нам пришлось пройтись вдоль всего квартала туда и обратно, пока в одном из них не открылась входная дверь и на пороге не появился владелец. Сил на дальнейшее ожидание и поиски у нас уже не оставалось и мы решили провести остатки вечера здесь - за ужином в Avante Claro.

Бодега Hidalgo La Gitana

Утро выдалось бодрым и, если накануне никто по указанным в "бодежном" списке телефонам не брал трубку, то сейчас наш мобильный разрывался от звонков. Идея была проста: посетить какие-нибудь две бодеги, - одну утром и другую вечером, ведь мы даже нашли в той бумажке вечернюю экскурсию. Однако, нашим мечтам не суждено было сбыться. 

Дегустация мансанильи. Санлукар-де-Баррамеда. Испания, 2015

В Барбадилье (Barbadilla) нас, мягко говоря, послали, объяснив, что англоязычная экскурсия возможна, если наберётся минимум шесть человек, остальные винодельни и подавно были закрыты. Пришлось идти в Идальго ла Житана (Hidalgo La Gitana), расположенную прямо около нашей гостиницы, - о чём, впрочем, мы ничуть не пожалели.

Бодега Hidalgo la Gitana. Санлукар де Баррамеда, Испания. 2015Флор. Бодега Hidalgo la Gitana. Санлукар де Баррамеда, Испания. 2015

О классификации и технологии производства хереса я подробно писал год назад, поэтому сейчас будет лишь несколько уточнений. Во-первых, "мансанилья" действительно круче обычного "фино"! Видимо, чтобы заставить всех убедиться в этом, дегустации начались прямо в винном погребе и не из бутылок, как это было на Осборне, а прямо из бочек. 

Bodegas Hidalgo la Gitana. Санлукар де Баррамеда, Испания. 2015Бодега Hidalgo la Gitana. Санлукар де Баррамеда, Испания. 2015

Судя по всему экскурсовод бурно провёл предыдущий вечер, поэтому вместо запланированных двух видов, мы попробовали четыре или пять, но сходства с "ромашковым чаем", а ведь "manzanilla" в переводе испанского "ромашка", - так и не уловили.

Бодега Hidalgo la Gitana. Санлукар де Баррамеда, Испания. 2015Бодега Hidalgo la Gitana. Санлукар де Баррамеда, Испания. 2015Бодега Hidalgo la Gitana. Санлукар де Баррамеда, Испания. 2015Бодега Hidalgo la Gitana. Санлукар де Баррамеда, Испания. 2015

Во-вторых, я ошибочно думал, что Palo Cortado - это Amontillado, произведённое в Санлукаре-де-Баррамеде (по аналогии с парой Manzanilla-Fino). На самом деле это не так. Пало Кортадо - это самая эксклюзивная разновидность хереса, получающаяся случайно раз в несколько лет как из "мансанильи", так и из "фино" при одновременном совпадении множества факторов (урожая, купажа, выдержки и так далее). Как только виноделы отыскивают такую "особую бочку", они тут же отмечают её "крестиком", а затем и подавно перетаскивают в отдельное помещение.

Доньяна

Надегустировавшись хереса, мы не смогли сдержаться, чтобы не купить пару бутылок "с собой" и, закинув их в номер: благо гостиница, как я уже писал, была через дорогу, - пошли гулять по городу. На ещё одну экскурсию в национальный парк Доньяна, согласно расписанию стартовавшую в полдень, мы уже опоздали, поэтому прежде, чем направиться к реке, сделали большой круг по верхней части Санлукара, так называемому району Barrio Alto. 

Прогулочный корабль. Национальный парк Доньяна. Санлукар-де-Баррамеда. Испания, 2015

Убив таким образом ещё полтора часа времени, мы наконец-то вышли к порту, где к большому для себя удивлению обнаружили стоящий "под парами" прогулочный кораблик. За следующие пятнадцать минут мы успели: добежать по длиннющему пирсу до корабля; узнать, в чём дело, вернуться на берег; добраться до Fabrica De Hielo (бывшей фабрики по производству льда, а сейчас музея и офиса по продаже билетов); купить билеты; вернуться к пирсу и погрузиться на корабль.

Орёл в национальном парке Доньяна. Испания, 2015Олень в национальном парке Доньяна. Испания, 2015

Как я уже писал, мы хотели объять необъятное, но честно говоря, отдавать по тридцать пять евро с носа за экскурсию в Национальный парк Доньяна явно "душила жаба". Купленный нами вариант хоть и не включал часовой поездки по самому парку на внедорожных автобусах, но зато стоил всего двадцать семь на двоих. Но и за эту цену мы прокатились по Гвадалквивиру, посмотрели аутентичные домики, построенные из веток и травы, увидели рыбаков, оленя, орла и много каких-то птиц, а главное - поставили жирную галку в списке дел и убили ещё полтора часа времени.

Рыбаки на реке Гвадалквивир. Национальный парк Доньяна. Санлукар-де-Баррамеда. Испания, 2015Баржа на реке Гвадалквивир. Национальный парк Доньяна. Санлукар-де-Баррамеда. Испания, 2015Эко-домики в национальном парке Доньяна. Санлукар-де-Баррамеда. Испания, 2015Экскурсионные автобусы. Национальный парк Доньяна. Санлукар-де-Баррамеда. Испания, 2015

Вернувшись на свой берег, мы устремились на Plaza del Cabildo - центральную площадь города, где ужин в таверне Juan вернул нам потраченные за день силы, а вечер в номере с купленной несколькими часами раньше бутылкой Manzanilla La Gitana стал своеобразным итогом растянувшегося на целый год знакомства с "хересным треугольником".

Реклама