Продержаться на одном месте в Фуэнхироле нам удалось всего два дня - следующие три мы уже совершали вылазки по окрестностям. Чтобы избежать длительных переездов, пришлось ограничить себя территорией провинции Малага: саму столицу мы оставили на предпоследний день поездки, - и не зря, в кои-то веки нам подвезло посетить её основные достопримечательности совершенно бесплатно.
Чтобы не "растягивать удовольствие", я попытаюсь объединить рассказ о четырёх городах в одной части. Посещение каждого, как я уже отметил, занимало у нас примерно полдня, максимум день - обусловлено это было необходимостью вернуться в гостиницу к обеду, однако, малыш оказался даже более сговорчивым, чем мы ждали, и с удовольствием перебивал себе аппетит всем, что у родителей попадалось под руку.
Схемы маршрутов я публиковать на этот раз не буду - глава из без этого получилась очень длинной. Для гуглокарто-маньяков рекомендую обратиться к вступительному слову ко всему маршруту - приведённая там карта весьма точно передаёт наши перемещения за эти четыре дня.
Эстепона
Начать мы решили с городка, расположенного в шестидесяти километрах к западу от Фуэнхиролы, которому в нашем путеводителе была отведена всего одна страница, из которой содержательной информации, а не адресов ресторанов и гостиниц - строк десять. Правда, именно эти строки и заставили нас посетить Эстепону.
Если не считать доисторические времена, поселение было основано на этом месте ещё римлянами, хотя своё современное название Эстепона "с большой долей вероятности" унаследовала от мавританского Astabbuna или Al-extebunna. Во время Реконкисты город много раз переходил из рук в руки от мусульман к католикам, пока в 1457 году Генрих IV Кастильский не поставил в этом процессе точку, окончательно отвоевав его у арабов.
Набеги на город пиратов-берберов, участившиеся к концу XV века, положили начало строительства крепости Сан Луиса (Castello San Luis), что в конечном итоге привело к приезду колонистов с севера страны и значительному расширению города, правда самостоятельность Эстепона получила лишь в 1729 году, оставаясь всё это время районом Марбельи. Спустя пол тысячелетия история повторилась и на смену средневековым переселенцам пришли местные экспаты и туристы. Туристический бум, начавшийся на средиземноморском побережье Испании во второй половине XX века не миновал и Эстепону, но, как утверждал наш путеводитель на тех самых десяти строках, центр города умудрился сохранить свою аутентичность.
Оставив машину на парковке у морского променада, мы сделали внушительный круг по городу, найдя и остатки крепости, и церковь Святой Девы Марии и площадь цветов, на которой в настоящее время располагается городская администрация, и просто пройтись по украшенным цветами в горшках улицам старого города - кстати это, пожалуй, главная достопримечательность города. Забавно, что каждая улица отличается своим цветом горшков.
Выбравшись из лабиринта старого города, мы наткнулись на столики тапас-бара Mencey, расставленные прямо на тротуаре, - и не смогли отказать себе в лёгком перекусе. Подкрепившись осьминогом и сардинами, мы выбрались к морю и прогулявшись ещё с полчаса по променаду, устремились обратно к машине.
Антекера
Не побоюсь этого слова, окрылённые успехом вылазки за шестьдесят километров в Эстепону, на следующий же день мы замахнулись на более длинное приключение - в Антекеру (Antequera), которая была на двадцать километров дальше.
Считавшийся перекрестком дорог Андалусии, этот город, расположенный в полусотне километров от побережья за свою почти пяти тысячелетнюю историю не только вобрал, но умудрился сохранить наследие обитавших здесь людей Бронзового века, от которых до наших дней дошли три дольмена, один из которых (Менга) считался крупнейшим в Европе. Добавить сюда римские бани, мавританский замок, готические церкви, фонтаны эпохи Ренессанса и барочные колокольни - чем не перекрёсток дорог и времён.
Дорога до Антекеры заняла у нас немногим больше часа, малыш почти всё это время проспал и проснулся когда мы свернули с А-45 и проезжали мимо одного из дольменов. Это обстоятельство заставило нас отложить посещение доисторических кладбищ и сконцентрироваться на городе. Запарковав машину на многоуровневой парковке, мы выбрались на улицу и начали своё знакомство с Антекерой.
Если не считать упомянутых уже дважды дольменов, город состоял из двух частей: северной и южной или, лучше сказать, нижней и верхней. Наверху, на возвышенности располагалась мавританская крепость и Королевская коллегиальная церковь, внизу - остальной город. Мы начали снизу и, честно говоря, сразу пошли не в ту сторону. Но зато, пройдя историческую часть города насквозь обнаружили на её северо-западной окраине арену для корриды.
Возвращаться мы решили по другой улице, Calle Infante Don Fernando и, добравшись до главной площади города Plaza San Sebastián, обнаружили, что пересекли город во второй раз - там мы наконец-то нашли туристический офис. Честно говоря, центр Антекеры был поглощён ремонтными работами, а площадь Сан Себастьяна и подавно выглядела как после бомбёжки. В итоге, узнав в информационном бюро, что большинство церквей было закрыто, нам ничего не оставалось, как двинуться в гору.
Комбинированные входные билеты обошлись нам в 12 евро, мы решили начать с замка, чтобы уже закончить подъём и затем только спускаться. Коляску мы оставили у касс, потому что тянуть её с собой уже не оставалось никаких сил. Что и говорить, сверху открывались отличные виды на город, а посещение церкви Санта Мария Майор стала логичным завершением знакомства с Антекерой. Построенная в XVI веке она стала своеобразным символом гуманизма в Андалусии, так как собирала в своих стенах писателей и поэтов тех времен.
В честь этого перед фасадом церкви был установлен памятник Педро Эспиносе. Внутри же мы обнаружили статую Тараски (Tarasca) - мифического существа, наполовину женщины, наполовину змеи. Статуя, выставленная в Коллегиальной церкви являлась копией Тараски, участвовавшей в процессе Corpus Christi в Гранаде в 1760 году и символизировала триумф веры в Христа над грехом (символично змей имел семь голов по числу смертных грехов).
Пещера в Нерхе
Третий день подряд мы совершали вылазки по окрестностям Малаги и теперь в наших планах была пещера в Нерхе и ещё плюс десять километров в одну сторону. Прособиравшись лишний час, мы добрались туда далеко за полдень, а билеты нам достались и подавно - на половину третьего (вход в пещеру осуществлялся группами и билеты продавались на определённое время). Пришлось убивать сорок минут времени, шатаясь по совершенно не живописным окрестностям.
Пещера была открыта 12 января 1959 пятью мальчиками, охотившимися за летучими мышами и решившими расширить проход в горе. Спустя ровно полтора года 12 июня 1960 состоялось торжественное открытие пещеры для публики, на котором под аккомпанемент Симфонического оркестра Малаги выступила балетная труппа "Le Tour de Paris". Это событие легло в основу ежегодного международного фестиваля музыки и танца, проводимого в начале июля в пещере. За более чем полувековую историю в нём приняли участие многие звёзды музыки и балета, среди которых нельзя не отметить Мстислава Ростроповича и Майю Плисецкую.
В 1989 году центральная колонна пещеры была внесена в книгу рекордов Гиннесса. Это образование, получившееся в результате соединения сталактитов и сталагмитов, стало самым большим в мире, имея 32 метра в высоту и размер 13 на 7 метров - в основании. Что касается наших впечатлений - наверное, интересно было в ней поприсутствовать на концерте, а так пещера как пещера, впрочем малышу очень понравилось.
Малага
Посещение Малаги мы отложили практически на самый конец поездки, но, тем не менее, я решил написать о нём в этой главе. По-сравнению с остальными марш-бросками, которые мы осуществили за минувшую неделю, до столицы провинции было всего тридцать пять километров - рукой подать. Однако, было несколько моментов, отягощающих эту "близость".
Во-первых, в каких-то пяти километрах от Фуэнхиролы бесплатная трасса A-7 сливалась с платной AP-7 и в этом месте постоянно была пробка. Во-вторых, пробки были и в самой Малаге и, наконец, в-третьих, чтобы найти свободное парковочное место, нам пришлось сделать пару лишних по городу и опять по пробкам соответственно. В итоге дорога в одну сторону заняла у нас почти два часа, зато оставили машину мы почти в самом центре - на парковке Alcazaba.
Как выяснилось позже, это было наше не единственное везение на сегодня. С каким праздником это было связано мы так и не поняли, но оказалось, что в этот день в Малаге можно было посетить больше двадцати достопримечательностей - совершенно бесплатно! Мы не то что обойти их всех, представить себе не могли такое количество, поэтому скромно ограничились на наш взгляд двумя главными: Кафедральным собором и музеем Пабло Пикассо.
Учитывая, что мы давно хотели познакомиться поближе с этим городом и даже останавливались в нём на пару часов в далёком 2010 году, признаюсь честно, визит в Малагу оставил прекрасные впечатления и стал отличным завершением всей поездки. Но мой рассказ, как Вы понимаете, на этом не завершается и в следующей части мы попробуем осуществить ещё одну мечту трёхлетней давности.
Малага 17. Оглавление маршрута:
Подготовка → День сурка → Малага и окрестности → Гибралтар → Итоги