На фото: Залив Дока и станция билогов на Десерта Гранде, 2015

В тот самый первый день, когда мы только прилетели на Мадейру и о котором я решил ничего не писать, мы проделали очень много подготовительной работы и кроме поисков ресторанов и изучения окрестностей гостиницы, нашли и оплатили экскурсию на острова Десерташ.

Честно говоря, всё еще находясь под впечатлением от "whale watching"-а на Азорских островах, в наших первоначальных планах было поискать китов и на Мадейре. Однако, обнаружив в рекламных проспектах описание экскурсии на Десерташ, мы решили убить сразу двух зайцев: посмотреть на необитаемые острова, а по пути поискать китов. Конечно, удовольствие стоило в два раза дороже, чем обычный "whale watching", но вполне соизмеримо с ценой, которую мы отдали за экскурсию в Орте.

Пустынные острова

Как я уже писал, архипелаг Мадейра состоял не только из одноименного острова, но также включал в свой состав еще один обитаемый Порту Санту и с десяток необитаемых, три из которых: Шау (Chao), Десерта Гранде (Deserta Grande) и Бужиу (Bugio) или, все вместе, Десерташ (Desertas), - располагались в сорока километрах от Фуншала.

На протяжении нескольких веков с момента открытия островов в начале XV века все попытки заселить их заканчивались неудачей. Кроме эндемиков или, говоря проще, исконных обитателей островов, к которым относились морские котики, птицы и пауки-тарантулы, очень часто моряки, проходящие мимо по пути в Америку, оставляли здесь коз и кроликов с целью на обратном пути поживиться "молодой дичью".

Со временем эта "традиция" изжила себя, но оставшиеся кролики и козы не собирались переставать размножаться, поедая и без того скудную растительность, разрушая птичьи гнезда и тем самым нарушая экологический баланс островов. В 1990 году острова были признаны природоохранной зоной, а спустя пять лет было принято решение истребить популяцию кроликов и коз. В итоге осенью 1996 года кроликов потравили, но всех коз перестрелять так и не получилось, так что неопределенное количество парнокопытных существует на Десерташ и по сей день.

Кроме истребления одних животных биологи занялись спасением других. Так популяция морских котиков (monk seals), сократившаяся в 1988 году до шести особей, в настоящее время насчитывает около сорока.

По пути на Десерташ

По понятным причинам, многие годы острова были закрыты для туристов и первым, кто получил лицензию на их посещения, стала компания "Ventura", у которой мы и купили экскурсию, заплатив 160 евро. В девять утра мы погрузились на яхту "Ventura do Mar", построенную в 1963 году корабельных дел мастером Антонио Педро Госалвешем (Antonio Pedro Goncalves) и вышли из порта Фуншала.

Кроме нас на корабле была ещё дюжина туристов и два члена команды: шкипер и его помощник, гид по-совместительству. Он вкратце рассказал нам о программе экскурсии, которая сводилась к следующему: три с половиной часа у нас должно было уйти на путь туда, пару часов мы должны были провести на стоянке у Десерта Гранде и за оставшееся до заката времени вернуться в Фуншал.

На наш вопрос: "А будут ли киты?" - мы получили весьма неопределенный ответ, что заставило напрячь зрение и через полчаса выглядеть в неспокойном океане семейку китов-пилотов. Можно считать, что первый пункт программы на этом был выполнен, до следующего оставалось потерпеть каких-то три часа.

Стоянка в Доке

Все три с лишним часа, которые ушли на то, чтобы добраться до залива Дока (Doca), расположенного в центральной части Десерта Гранде, небо было сплошь покрыто тучами, но только мы бросили якорь, над самым южным из островов, Бужиу, в облаках образовалась дыра, из которой выглянуло солнце.

Около полувека назад, когда на Мадейре процветал китовый промысел, на Десерташ располагалось целых три наблюдательных поста, призванных искать в океане китов и координировать работу китобоев. Видимо тогда в Доке была обустроена заводь, а отсыпаный камнями волнорез защищал берег от больших волн. Но только не в нашем случае - нам опять "повезло с ветром" и высаживаться на берег мы не стали.

Положа руку на сердце, цель высадки на берег даже в хорошую погоду была не совсем понятна. То ли просто, для галочки, что "был на острове", то ли чтобы пожать руку одному из двух биологов, которые сменялись на Десерта Гранде раз в две недели и чья станция располагалась тут же - в Доке, а основной функцией был мониторинг популяции котиков.

На наш вопрос: "А будут ли котики?" - мы получили ещё более неопределенный ответ, чем в ситуации с китами. Острова большие, котиков мало - опять пришлось напрягать зрение и через несколько минут истошно кричать на всю лодку "Sea monk! Sea monk!" С животными нам явно везло больше, чем с погодой, а помощник капитана в шутку начинал придумывать, кого ещё нам стоит пожелать увидеть до окончания экскурсии.

Обратно в Фуншал

Главной ошибкой почти половины туристов, присутствовавших на яхте, было поучаствовать в импровизированном обеде, входившем в стоимость и устроенном командой во время стоянки. Вообще, достаточно сомнительное мероприятие для такого рода экскурсий и особенно в такую погоду. Набив животы "сухомяткой" из копченого тунца, холодной вареной картошки и хлеба, а затем залив всё это пивом или вином, почти всю обратную дорогу вышеупомянутые наши попутчики провели в обнимку с полиэтиленовыми пакетами, страдая от последствий "морской болезни".

Коль скоро высадиться на острова нам не удалось, в качестве компенсации наша команда решила пройти на север вдоль половины Десерта Гранде и всего Шау и лишь потом свернуть в сторону Мадейры. Остальная часть островов южнее залива Дока имела более строгий природоохранный статус и находиться около Бужиу и южной половины Десерта Гранде было категорически запрещено даже на лодке.

Несмотря на то, что на обратном пути небо практически очистилось от облаков, ветер и волны набрали ещё больше силы и кроме противодействия постоянной качке иногда приходилось уворачиваться от столбов брызг, поднимаемых корпусом яхты. Лишь у самого порта Фуншала ветер и волнение стихли и в завершении экскурсии мы смогли насладиться видом заката.

Спустившись после девяти часов болтания по волнам на берег, мы дотопали до гостиницы и решили не искать больше приключений, направившись ужинать в проверенный в день прилета на Мадейру ресторан Brasserie.