На фото: Мыс Сан Лоренцо. Мадейра. 2014

Учитывая весьма скромные размеры, составляющие в линейном измерении примерно пятьдесят на двадцать километров, второй день нашего пребывания на Мадейре было решено посвятить объезду всего острова по периметру, а в качестве направления было выбрано движение по часовой стрелке.

Если Вы читаете главы этого маршрута подряд, то наверняка должны были поймать меня на слове, куда подевался первый день. Я умышленно его пропустил, так как ничем особенно содержательным он не отметился, а искать подробности в нехитрой последовательности: прилетели - взяли в прокат машину - доехали до отеля - пообедали - погуляли - поужинали - легли спать, - нет никакого желания, времени и смысла. Про гостиницу и ресторан есть отдельные страницы, про прокат я напишу в итогах, поэтому сразу второй день.

Мадейра

Начнем с того, что это, вопреки расхожему мнению, не просто остров в Атлантическом океане, а целый архипелаг. Несомненно, самым большим и самым обитаемым является как раз Мадейра, но не стоит сбрасывать со счетов Порту Санту (Porto Santo), расположенного в сорока километрах к северо-востоку, а также две группы необитаемых островов: Десерташ (Desertas) - в двадцати и Селваженш (Selvagens) - в трехстах километрах к юго-востоку. Последние вообще имеют к архипелагу лишь административное отношение и до сих пор оспариваются Испанией, хотя бы потому, что расположены ближе к испанским Канарским островам, чем к португальской Мадейре.

Но вернемся к главному острову архипелага. Итак, Мадейра находится в Атлантическом океане, в шестистах километрах западней марокканской Касабланки, четырехстах - северней испанского Тенерифе (Канарские острова) и по тысячи на юго-запад от Лиссабона и юго-восток от Понта Дельгады (Азорские острова). Остров вулканического происхождения со всеми вытекающими отсюда последствиями: горы в центре, города - по периметру, а, учитывая состоявшуюся за полгода до этого поездку на Азоры, внешне хочется сравнить его с Флорешом.

Официально Мадейра была открыта португальским мореплавателем Жуаном Госалвешом Зарку (Joao Goncalves Zarco) в 1420 году, хотя сейчас историки ставят это под сомнение, утверждая, что якобы ещё Плиний - римский писатель I в. до н.э, - называл архипелаг Пурпурными островами, а на картах Медичи 1351 года остров был нанесен под именем Isola delle Leiname (Legname), что означало "Лесной остров" - в точности такое же название спустя почти век "придумал" и Зарку: Мадейра в переводе с португальского означает "лес".

Легенда о Мачине

Несомненно, история острова была бы неполной без легенды, а точнее сразу трёх её версиях об открытии Мадейры. Все три были связаны с одним и тем же персонажем по фамилии Мачин. В первых двух вариантах это был английский аристократ Роберт Мачин (Robert Machin), влюбившийся в Анну д`Арфе (Anne d`Arfet) и из-за более высокого социального статуса возлюбленной вынужденный бежать с ней из страны, попасть в шторм и через тринадцать дней оказаться на острове Мадейра.

По первой версии Анна умерла от переохлаждения, а Роберт - спустя несколько дней от разбитого сердца, а экипаж корабля был захвачен вначале маврами, а затем при пересылке из Африки в Европу - португальскими кораблями Энрике Мореплавателя (Henry the Navigator), который и снарядил Зарку на поиски таинственного острова. По второй версии Мачин спасся сам и вернувшись спустя много лет с португальскими мореплавателями построил на месте смерти возлюбленной часовню. Считается, что город Машику на юго-востоке Мадейры обязан своим названием именно этой истории.

Третья версия легенды менее романтичная и повествует не о английском аристократе Мачине, а французском купце Мачино, корабль которого попал в шторм и в итоге очутился около Мадейры. Высадившись на берег, чтобы исследовать остров, он был брошен на нем командой. Корабль снова попал в шторм, а затем - в плен к маврам. Мачино же смастерил плот и, выбравшись с острова, вскоре также попал в плен к тем же маврам и вскоре встретил свою команду. Та жестокость, с которой он накинулся на своих бывших товарищей быстро стала поводом для возникновения истории о неизвестном острове и вскоре долетела до Энрике Мореплавателя.

Кабу Жирану

Пора заканчивать с легендами и возвращаться к реальности. А она была такова, что кроме хорошего номера и бесплатной парковки, утром мы обнаружили в нашей гостинице весьма приличный завтрак. Основательно подкрепившись, мы сели в машину и выехали из города. Первым пунктом в нашем маршруте, как, впрочем, и во всех рекламных проспектах, значилась рыбацкая деревушка Камара де Лобуш (Camara de Lobos). Однако, насладившись её видом сверху, спускаясь с автострады, мы решили в ней не останавливаться, а устремиться обратно в гору на Кабу Жирану - одному из высочайших утёсов не только в Европе, но и в мире.

Имея высоту 580 метров, утёс был поставлен нашим путеводителем на второе место в Европе, однако Wikipedia знала ещё минимум пять утёсов выше. Название же Кабу Жирану переводилось как "мыс разворота" и, согласно очередной легенде (никуда от них не денешься), связывалось с точкой разворота корабля Зарку, до которого тот дошел, прежде чем развернуться и затем бросить якорь в бухте, которая теперь стала портом Фуншала.

Банановый рай

Согнанные со смотровой площадки на вершине Кабу Жирану толпой немецких туристов, мы погрузились в машину и вновь направились вниз - к побережью острова. Следующим нашим населенным пунктом стал Понта ду Сол (Ponta do Sol) - популярную в буклетах Рибейру Браву (Ribeira Brava) мы снова проигнорировали.

Сахарный тростник обогатил первых поселенцев Мадейры, однако вскоре конкуренты из Нового Света значительно сбили цены на "белое золото" и ему на смену пришли "желтое" - бананы и "жидкое" - мадера. Про крепленые вина я по традиции напишу в отдельной главе, а про бананы следует писать именно сейчас. Благодаря своему мягкому климату Мадейра не только носит название "острова вечной весны", но и позволяет непрерывно выращивать такие экзотические для Европы фрукты как манго и бананы.

И если даже в Фуншале банановые кусты во многих отелях использовались в качестве декоративного оформления, можете себе представить, сколько их было в Понта ду Сол, получившем своё название из-за того, что благодаря своему расположению в этом городе весь день светит солнце? Правильно - настоящие плантации! Запарковав машину, мы устремились в гору и около часа бродили в банановых зарослях, орашаемых хитрой системой каналов, связанных с безымянным водопадом на горе, открыв, как нам кажется, тем самым двадцатый "пеший маршрут" не нанесенный ни на одну туристическую карту.

Запад острова

Дальше дорога шла вдоль берега по туннелям и, заскочив на четверть часа в следующую деревню Мадалену ду Мар (Madalena do Mar), а затем на главный песчаный пляж Мадейры, на деле оказавшийся искусственной лагуной в Кальете (Calheta), - по кривой дорожке мы устремились в горы.

Западная часть острова уже не могла похвастаться таким количеством городков, дорога шла на приличном удалении от побережья и, огибая бесконечные ущелья, вскоре вывела нас на самую западную точку острова - мыс Паргу (Ponta do Pargo). На смотровой площадке дул сильный ветер и мы вынуждены были укрыться от него в кафе по-соседству.

Север острова

Как не успокаивала нас владелица кафе на смотровой мыса Паргу, что столь сильный ветер - не совсем характерное явление для данного места, времени года и так далее, нам оставалось лишь согласиться с ней, смирившись с мыслью, что такая погода связана исключительно с нашим появлением на Мадейре. Как бы то ни было, из машины мы предпочли без особой нужны не выходить.

Исключением стали лишь смотровая над Порту Мониш - в самом городке на северо-западе острова мы решили не останавливаться, и, бесспорно ставшая самой впечатляющей на всём северном побережье, остановка в Рибейра да Жанела (Ribeira da Janela) - напротив двух островков Rib и Janela, торчащих из воды всего в нескольких десятках метров от берега. Мы приметили их издалека и только случайность помогла нам съехать в нужном месте с дороги, чтобы подобраться к ним настолько близко.

В остальном дорога по северному побережью вплоть до Сан Висенте (Sao Vicente) была "упрятана" в недавно построенные тоннели и не могла похвастаться живописными видами.

Пещера в Сан Висенте

Проехав почти семьдесят километров от последней "большой остановки" в Понта ду Сол, мы наконец-то решили сделать ещё один продолжительный "привал" в Сан Висенте, тем более, что наш путеводитель обещал в этом городке одну из самых популярных достопримечательностей Мадейры: Груташ де Сан Висенте (Grutas de Sao Vecente), - пещеру и вулканический центр.

Лавовая труба, образовавшаяся в результате извержения почти миллион лет назад была найдена случайно местным фремером в 1885 году и, благодаря усилиям агличанина Джеймса Джонсона (James Yates Johnson), вскоре были начаты работы по её расчистке и изучению. Спустя ещё сто лет, в 1996 году она стала первой вулканической пещерой в Португалии, открытой для публичного посещения.

Входные билеты обошлись нам в 12 евро на двоих, около получаса мы ждали начала экскурсии, ещё столько же бродили по пещере и ещё столько же провели в вулканическом центре, где нам наглядно и подробно рассказали и показали, как устроено земное ядро, какие бывают вулканы и, наконец, как образовались острова Мадейры. Достаточно познавательное, особенно для детей, но черезчур затянутое шоу, тем не менее сослужило нам добрую службу - задавшись вопросом: "Что за картинки острова нам показали", - мы определились, куда поедем дальше.

Дальше на восток

Воспользовавшись прямой дорогой от Сан Висенте до Рибейра Брава, можно было значительно сократить обратный путь в Фуншал, но у нас появилась новая цель - самый восток Мадейры и мы двинулись дальше по северному побережью острова. Здесь дорога предстала перед нами в "первозданной красе", туннели закончились, а на некоторых участках двум встречным машинам разъехаться было просто невозможно.

Так и не найдя в Сантане (Santana) обещанных путеводителем типичных треугольных домиков "палхейрос", мы снова оказались в "царстве туннелей", которые вскоре вывели нас в Машику (Machico), с которого я начинал это повествование, а затем по автостраде - в Канисал (Canical) и, наконец, по узкой дорожке к автостоянке, пройти дальше от которой можно было только ногами.

Мыс Сан Лоренцо

Самая восточная оконечность Мадейры, судя по своему внешнему виду, сохранила пейзаж острова на момент его появления из морских пучин: не успели мы сделать и ста шагов от запаркованной машины, как перед нами открылся почти марсианский вид, на первый взгляд напрочь лишенный какой-либо растительности.

Однако, пройти до конца по официальному пешему маршруту PR8 "Verdera da Ponta de Sao Lourenco" нам так и не удалось. Миновав лишь его треть (около полутора километров), мы были застигнуты врасплох просто ураганным ветром, по-сравнению с которым погоду на мысе Паргу, противоположном конце острова, можно было сравнить разве что с легким морским бризом. Именно этот ветер, дующий тут круглый год, а не только во время нашего появления, и являлся причиной практически полного отсутствия на мысе Сан Лоренцо растительности.

Рискуя быть буквально сдутыми с узкой тропинки, ведущей по краю почти отвесной горы, мы решили, что на сегодня достаточно насладились видами острова и устремились в обратный путь.

Тем не менее, вернувшись уже затемно в Фуншал, мы продолжили "искать приключения", результатом которых стал ужин в "худшем ресторане" города. Но даже этот факт не смог испортить впечатления от первого полного дня, проведенного на Мадейре.