На фото: Порт в Стромболи, Липарские острова. Италия, 2015

Если смотреть на карту, расположение Липарских островов очень сильно напоминало букву "Т". Левую, западную часть этой буквы или острова Аликуди и Филикуди, мы исследовали накануне, - сейчас же нам предстояло двигаться направо, на восток, к Панарее и Стромболи. Учитывая, что последний был ещё и действующим вулканом, лучшее время для его наблюдения было в темное время суток и поэтому наша очередная экскурсия стартовала не утром, а в полдень.

Как я уже писал, с финансовой точки зрения использование экскурсионных туров вместо самостоятельного перемещения между островами было весьма выгодным. Этот эффект многократно усиливался в условиях ограниченного времени, отведенного на изучение островов, как, собственно и было в нашем случае: хотелось максимум впечатлений всего за пять дней. Но вот качество получаемого сервиса начинало страдать, особенно при увеличении количества одновременно обслуживаемых клиентов.

В связи с этим ещё на стадии подготовки к поездке одним из основных критериев в выборе экскурсионной фирмы был как раз размер судна, которым она располагала. "Da Massimo" обещала брать на борт 25-30 человек и, судя по первой поездке, это количество оказалось весьма комфортным для всех участников процесса.

Как ни странно, во вторую поездку с нами собралось всё то же количество туристов, но проблема была в том, что лишь половина из них, в том числе и мы, ждали от неё обещанную фирмой программу, посвященную посещению двух островов. Вторая же половина планировала восхождение на кратер Стромболи и остановка на Панарее её не то чтобы удивляла, а наоборот - раздражала, ведь для подъёма на гору оставалось всё меньше и меньше времени.

Самое дикое было в том, что в "соседнем" корабле вслед за нами на Стромболи следовала вторая половина "кратерной" группы. В итоге недовольными остались все: мы лишились трёх остановок по программе и вместо этого вынуждены были чем-то себя занимать в течение образовавшегося "свободного" времени, слоняясь три часа по Стромболи; поднимавшаяся на вулкан группа фактически была вынуждена бежать вначале вверх, а потом вниз, чтобы не опоздать к отплытию, - и всё равно "потеряла" двух человек.

Одним словом, Массимо за такую организацию - твёрдая двойка!

Панареа

Итак, ровно в двенадцать часов дня наша "Armonia" стартовала из порта Marina Corta Липари и направились на восток. Впереди был примерно час ходу до первой остановки в Cala Junco на острове Панареа. Принято считать, что ещё при римлянах остров назывался "Euonymus", в переводе с греческого означавшее "доброе имя", однако, спустя каких-то пять веков в "Равеннской Космографии" он чудесным образом получил имя Pagnarea.

Как бы то ни было, являясь самым маленьким из Липарских островов, в начале XXI века Панареа стала необычайно популярной среди итальянских знаменитостей, ряды которых вскоре пополнились знаменитостями международными, а за несколько лет маленькая рыбацкая деревушка превратилась в фешенебельный курорт. Быть может из-за того, что в середине сентября высокий сезон уже был завершен, в порту Сан Пьетро нас встречали не яхты-миллионники, а мусоровоз - воняло жутко!

Первое впечатление оказало весьма сильное влияние на наше итоговое мнение об острове и, сделав большой круг по городу, мы так и не поняли, что в нём такого люксового: деревня-деревней. Тем не менее, мы не смогли не заметить полное отсутствие на острове машин, не считая, конечно, мусоровоза: их роли выполняли гольф-кары, - начиная с такси и заканчивая карабинерами.

Часа, отведенного нам на знакомство с Сан Пьетро было более, чем достаточно - за это время мы ещё успели перекусить в одном из кафе, продолжая не понимать, как Панарее удалось выделиться на фоне других островов архипелага: аранчини были ничем не лучше, чем на Аликуди и стоили столько же.

Если бы не Cala Junco - живописная бухта на юге острова, в которой у нас была остановка для купания, можно было бы утверждать, что на острове смотреть  нечего и окончательно свести себя с ума, пытаясь понять, чем же Панареа заслужила столько внимания у богатых мира сего.

Шесть островков

Ответ на этот вопрос и в прямом, и в переносном смысле "лежал на поверхности": дело было в россыпи необитаемых островков, торчачих своими неприступными берегами прямо из моря к востоку и северо-востоку от Панареи, - именно около них "считалось правильным" бросить якорь своей яхты. Островков таких было шесть, причём самый большой из них, Базилуццо (Basiluzzo) редакторы английской Википедии усердно пытались сделать восьмым Липарским островом.

Вот их названия: Базилуццо (Basiluzzo) и Спинацола (Spinazzola) на северо-востоке,  Датило (Dattilo), Ботаро (Bottaro), Лиска Нера (Lisca Nera) и Лиска Бьянка (Lisca Bianca) - на востоке. Кроме них из моря вокруг Панареи высились ещё несколько груд камней, размеры которых не позволяли назвать их островками: Панарелли (Panarelli) - рядом с Датило и Формике (Le Formiche) - недалеко от Cala Junco.

Несмотря на то, что после отправления из Сан Пьетро экскурсия всё больше стала походить на погоню за упущенным временем: половина группы всё еще мечтала забраться на вулкан, - мы успели посмотреть на подводные фумаролы около Ботаро и "пещеру влюбленных" на Лиска Бьянка. Купание на Базилуццо, как и остановка в Джиностре (Ginostra) на Стромболи, из программы были успешно вычеркнуто.

Стромболи

Наконец-то мы вплотную подобрались к главной цели дня - посещению острова Стромболи (Stromboli, ударение на первый слог). Название острова произошло от древне-греческого слова "strongule", что означало "круглый" - на мой взгляд такое имя куда лучше подошло бы Аликуди, но грекам, конечно, было виднее.

Наверняка всем известно, что Стромболи - не единственный действующий вулкан в Европе и Италии, а главной его особенностью является то, что "действует" он постоянно или, если выражаться точнее, извергается приблизительно каждые пятнадцать минут. Если вдобавок почитать многочисленные статьи в интернете, называющие его "маяком средиземноморья", возникает вполне логичное желание проверить, так ли это на самом деле.

Видимо для большей убедительности экскурсии на Стромболи в отличие от других островов сдвинуты на вторую половину дня, чтобы туристы созерцали вулкан в тёмное время суток, что нельзя было сказать о той второй половине нашей группы, которая должна была вскарабкаться к кратеру и спуститься с него ещё до заката и из-за которой первая половина группы обламывалась с купанием и другими удовольствиями, предусмотренными программой.

"Кажется я уже начинаю повторяться. К чему я всё это пишу уже в третий раз?" - спросите Вы. А вот к чему: подозрение, что вулкан в нашем присутствии будет пребывать не в самом лучшем настроении (хотя какое настроение считать хорошим у вулкана), - закралось у нас ещё на дальних подступах к острову. Традиционная для открыток со Стромболи картинка совершенно не походила на то, что мы видели своими глазами - не было характерного для вулкана шлейфа белого дыма, идущего от вершины. При ближайшем рассмотрении дымок разглядеть всё-таки удалось и, немного успокоившись, мы сошли на берег с другими мыслями: "Что тут делать в течение оставшихся до заката четырёх часов?"

Населенных пунктов на Стромболи было два: Джиностру, расположенную на юго-западе острова мы успешно проплыли мимо, в Стромболи, расположенном на диаметрально противоположном северо-восточном берегу, мы только что высадились. Представляя собой деревню с одно-двухэтажными белыми домиками, в своём центре на небольшом возвышении городок концентрировал всю свою дневную жизнь. Здесь на одноименной площади располагалась церковь Святого Винченцо (San Vincenzo), смотровая площадка, пиццерия гигантских размеров, компания Magmatrek, занимающаяся пешими экскурсиями к кратеру вулкана и бесчисленное множество магазинчиков продающих и сдающих в аренду необходимое для подъема снаряжение. Сюда нам довелось добраться ближе к пяти вечера, первым же делом мы направились в Ficogrande - на лучший на острове пляж.

Как писал наш путеводитель, за всю свою историю вулкан ни разу не разрушил городок Стромболи - самые крупные экземпляры раскаленных камней традиционно прилетали в Джиностру. Надеюсь, мы своим визитом не подпортили эту статистику, но если быть более точным, в конце 2002 года происходящее достаточно редко для вулкана катастрофическое извержение вызвало несколько волн цунами, накрывших прибрежную часть города. С тех пор по всему городу установлены специальные знаки, подсказывающие порядок действий при возникновении подобных ситуаций.

Искупавшись в Фикогранде и вдоволь нагулявшись по Стромболи, мы вернулись к причалу, где с наступлением сумерек как по мановению волшебной палочки начала бурлить жизнь. Маленькие и большие лодки шныряли вдоль берега, то и дело подплывая к пристани, загружая пассажиров и увозя их в неизвестном направлении. Казалось, что вся жизнь городка от площади Святого Винченцо переместилась в порт. На самом деле вся эта движуха была посвящена одной цели - перемещению туристической массы к северо-западному склону острова, называемому "улицей огня" (Sciara del Fuoco) - лучшей позиции, откуда можно было наблюдать извержение вулкана.

Практически без опозданий в порту появились туристы из второй части нашей группы, только что спустившиеся с кратера. Судя по не самому вдохновленному виду, вулканическая активность их не впечатлила. Наша Armonia устремилась вслед за эскадрой лодок и лодочек и через полчаса мы уже покачивались на волнах в ожидании чуда очередного извержения. Слабо подсвечиваемые лунным светом, контуры вулкана выделялись на фоне темного неба лишь благодаря веренице огоньков, производимых фонарями расположившихся вокруг кратера туристических групп.

Стромболи не подвёл наши ожидания, хотя, положа руку на сердце, настроение у него, как мы и предполагали, было не самое хорошее. Тонкие струйки искр три или четыре раза возникали в темноте, как будто кто-то безуспешно чиркал кремнем гигантской зажигалки, не в силах разжечь настоящий огонь. Несомненно, в гораздо лучшей позиции находились те с фонарями наверху, хотя им ещё предстоял непростой спуск по ночному склону вулкана, а мы уже пили мальвазию и готовились к пути обратно на Липари.

В половине одиннадцатого вечера мы вернулись в Marina Corta, а еще через полчаса уже сидели на балконе нашего номера, попивая вино и вспоминая события такого длинного дня. Конечно, до роли маяка Стромболи явно не дотягивал, а может это просто был его хитрый ход, намекающий на то, что в следующий раз поведение может оказаться более "искромётным".