На фото: Вид на Калашибетту из Энны. Сицилия, 2015

Позавтракав и расплатившись за номер, около одиннадцати утра мы выехали из Трапани. Впереди были сто пятьдесят километров и три дня на юге Сицилии в маленькой курортной деревушке Сикулиана Марина (Siculiana Marina). Прошедшие десять дней поездки достаточно сильно нас измотали и мы наконец-то решили расслабиться и предаться пляжному отдыху.

Почему при планировании маршрута мы выбрали именно эту деревню я сейчас уже не скажу. Может нас подкупили картинки километрового песчаного пляжа, может близость Агридженто, хотя в Долине Храмов мы уже успели побывать в 2010 году, а может нам просто понравилась цена Hotel Paguro, в котором нам предстояло провести эти три дня.

Дорога из Трапани заняла у нас гораздо больше времени, нежели обещал навигатор, к слову сказать, только мы запарковали машину, как честно купленный TomTom Go Mobile отказался работать. В качестве запасного варианта оставался обычный TomTom, но мы не планировали в тот день никуда больше ехать и, заселившись, направились обедать в ресторан при нашей гостинице с практически тем же именем Il Paguro.

Сикулиана Марина

Оставшееся до вечера время мы потратили на прогулки по пляжу и подсчёт количества ресторанов и гостиниц в Сикулиане Марине. Погода портилась на глазах, море штормило и о "водных процедурах" даже не хотелось думать. Насчитав в итоге три ресторана, найдя ещё одну гостиницу, кемпинг и несколько объявлений о сдаче апартаментов, мы предприняли попытку дойти пешком до Сикулианы (Siculiana) - основной части города, расположенной на некотором удалении от побережья.

Протопав около трёх километров, мы так и не дошли до города, несмотря на то, что расположенный на возвышенности он постоянно маячил в поле зрения. Более того, подгоняемые лаем своры собак, на счастье отделённых от нас и дороги сеткой-забором, мы предпочли развернуться и направиться в обратный путь, - кроме риска быть покусанными у нас были все шансы возвращаться в полной темноте. 

Адреналина добавили две машины карабинеров, не спеша проехавших мимо нас с интервалом в четверть часа, но мы всё-таки смогли  добраться до своей деревни, в сумерках, целые и невредимые. Следующие полтора часа мы пытались понять, почему макароны с йодом были самым дорогим блюдом в ресторане La Scogliera, а, вернувшись в гостиницу и погуглив "ricci di mare", выяснили, что ели морских ежей.

Энна

Сыр, ветчина и яйца за завтраком значительно подняли нам настроение после вечерних деликатесов, что никак нельзя было сказать о погоде: небо было полностью затянуто тучами, а ветер и волны окончательно прогнали с пляжа отдыхающих. Решив не ждать у моря погоды, мы воспользовались планом "Б" и, проложив маршрут до Энны (Enna), поехали в центр острова.

Расположенная на высоте 931 метра над уровнем моря Энна являлась самым высоким областным центром (столицей провинции) в Италии. До 1927 года город назывался Кастроджованни (Castrogiovanni), получив это имя ещё при арабах в IX веке ("Qas`r Ianni" дословно означало "Форт Иоанна"). Пришедший к власти Бенито Муссолини сменил название города на данное ещё древними греками - Энна (Henna, Ηennaion).

В нашем понимании это был классический "хилл-топ" - городок, расположенный на вершине холма, причём наверху располагалась лишь историческая часть Энны, называемая также Энна Альто (Enna Alto) - у подножья была современная часть города, Энна Бассо (Enna Basso).

Дорога из Сикулианы Марины хоть и составляла всего сто с небольшим километров, заняла у нас немыслимых два с лишним часа, поэтому, очутившись на Via Roma, центральной улице Энны - мы мечтали побыстрее запарковаться и выпить кофе. С парковкой нам повезло и не повезло одновременно. С одной стороны в поисках свободного места мы проехали почти половину города, с другой - это место было бесплатным. С кофе таких заморочек не возникло.

Понятное дело, возвращаться пешком в ту часть города, откуда приехали, мы уже не собирались, поэтому двинулись дальше, на восток, в направлении замка Ломбардиа (Castello di Lombardia). Но первым на нашем пути оказался Кафедральный собор Энны - конечно, до замка мы тоже дошли, но после посещения собора, честно говоря, это было лишним (или нужно было двигаться в обратном направлении).

Строительство собора на месте церкви, пострадавшей в пожаре 1446 года, длилось более двухсот лет, но учитывая, что бОльшую часть удалось спасти от огня и отреставрировать, можно сказать, что он объединил под своими сводами четырёхвековую историю, начавшуюся ещё в XIV веке. Имея слегка громоздкий и ничем не примечательный внешний вид, при виде интерьеров, признаюсь честно, у нас открылись рты и, хотя сокровищница собора хранилась в музее Алесси (Museo Alessi), впечатлений от внутреннего убранство собора было вполне достаточно, чтобы больше не искать никаких достопримечательностей в этом городе.

Sicilia Outlet Village

Наверное, спустившись из Энны, можно было сразу поехать к следующему пункту нашей программы - ещё одному "хилл-топу" Пьяцце Армерине, а заодно посетить легендарное озеро Пергуза (Pergusa), где бог подземного царства мёртвых Аид похитил собиравшую на берегу цветы Персефону, дочь Деметры. В поисках пропавшей дочери богиня плодородия обратилась в Зевсу и тот приказал Аиду отпускать ставшую его женой Персефону каждые шесть месяцев на землю. 

Согласно древнегреческой мифологии так появились времена года: весной и летом Деметра была с дочерью и покровительствовала земледелию, осенью и зимой Персефона возвращалась в подземный мир и природа угасала. Но вместо озера мы поехали в Sicilia Outlet Village. Сами догадаетесь за чем.

Пьяцца Армерина

Не сказать, что шоппинг нас удовлетворил, но нам всё-таки удалось потратить энную сумму денег, а также обеспечить себе дополнительное развлечение с Tax Refund на обратном стыке в Риме, но об этом немного позже. Сейчас же несколько слов о ещё одном городке в Центральной Сицилии - Пьяцце Армерине.

По-традиции начну с названия, тем более такого необычного: основавшие в X веке город Пьяцца (Piazza) арабы построили его на склоне холма Армерино (сolle Armerinо). Наверное, дальше можно было не продолжать, но тем не менее, современное название Пьяцца Армерина получила значительно позже в 1862 году, а вместо одного холма, город объединял  поселения на трёх соседних. В низине, практически точно в центре между этими тремя возвышенностями мы припарковали свою машину и, видимо опять по-традиции, улица та называлась Via Roma. 

Главная достопримечательность Пьяццы Армерины, как бы странно это ни звучало, располагалась в шести километрах на юго-запад от города и представляла собой руины древнеримской виллы Villa Romana del Casale. Но, будучи уже достаточно искушенными в посещении древнегреческих и древнеримских развалин, где, чтобы представить как это выглядело пару тысяч лет назад, на помощь могло прийти лишь воспаленное воображение, - туда ехать мы не собирались. 

Интересовал же нас тот самый холм Армерино, с которого началась история города. Оплатив на полтора часа парковку и зашагав вперёд по Via Roma, мы вскоре вскарабкались к площади Гарибальди (Piazza Giuseppe Garibaldi), а затем, понапрягшись, к Piazza Doumo и Кафедральному собору Святой Марии Виттории (Cattedrale Maria S. Delle Vittorie). Конечно, такого впечатления, как Собор в Энне он на нас не произвёл, но и сравнивать их было нельзя: оба были хороши по-своему.

Потом мы спустились по Via Cavour и, ловя на фасадах домов лучи садившегося солнца, сделали здоровенную восьмерку по старому городу, в итоге выйдя к припаркованной машине чуть ли не с противоположной стороны. 

Впереди было два часа обратного пути до Сикулианы Марины. Солнце ушло за горизонт где-то посередине этого отрезка, поэтому когда мы вернулись в гостиницу, на часах было семь вечера, а на улице - абсолютно темно. В Il Paguro нас ждал сделанный накануне вечером "спецзаказ": кусок мяса. 

Турецкая лестница

В Сикулиане Марине наступило очередное утро и, выбравшись после завтрака на улицу, мы обнаружили, что небо не столь плотно как накануне упаковано тучами и ничто не мешало провести этот день на пляже. Кроме одного маленького дела. 

Хотя наш путеводитель от Lonely Planet и не ставил сицилийские пляжи в число топовых достопримечательностей, его авторы вовсе не умалчивали о их существовании на острове. В частности, даже наша километровая полоска песка не была обойдена вниманием, не говоря уже о пляже в Сан Вито Ло Капо, в котором мы были за несколько дней до этого. Но было ещё одно место в каких-то десяти километрах на восток от нашей деревеньки, которому авторы путеводителя буквально пели дифирамбы: Scala dei Turchi или дословно: "Турецкая лестница".

Известняковая гора, отшлифованная силами природы и имеющая неестественно белый цвет действительно издали очень походила на гигантскую лестницу, поднимающуюся из моря. Не сказать, что это было идеальное место для купания, но посетить такое место, находясь в нескольких километрах от него, думаю, было забавно.

Поездка заняла у нас немногим более часа и обошлась в два евро, потраченных на парковку. Вернувшись обратно, мы всё-таки доехали до Сикулианы, куда так и не смогли добраться пешком в первый день. Но, ограничившись посещением супермаркета на окраине города, поспешили на пляж, где провалялись до самого вечера. Ужин в Lustru di luna - последнем из трёх ресторанов нашей деревушки, окончательно расставил их по местам нашего рейтинга.