На фото: Лагуна Балос, Крит, 2015

Первый полноценный день своего пребывания на Крите мы решили посвятить самой западной части острова. Грубо говоря, и Балос, и Элафониси были просто пляжами, но первый слыл самым труднодоступным на острове, а второй считался самым идеальным. С них-то мы и начали своё знакомство с Критом.

Забегая немного вперед, особого плана по исследованию достопримечательностей острова у нас не было и, наверное, именно поэтому мы остановили свой выбор на гостинице, расположенной в самом центре северного побережья, чтобы и запад, и восток Крита были для нас одинаково доступны. Для простоты ориентации остров можно было поделить на четыре части: Ханью, Ретимно, Ираклион и Лассити, - на самом деле такое деление возникло ещё при Венецианцах и благополучно дошло до наших дней.

Итак, мы двигались на запад Ханьи.

Балос

Асфальтированная дорога закончилась в деревеньке Каливиани (Kaliviani) - к этому моменту мы уже отмахали сто двадцать километров пути по так называемой "National Road" - главной автостраде острова. Про критские дороги я напишу позже, сейчас замечу лишь, что на эти сто с небольшим километров у нас ушло почти два часа времени.

Навигатор радостно оповестил нас, что мы прибыли в точку назначения, после чего был выключен - дальше предстояло пользоваться указателями, однако, и это делать пришлось не долго: через полтора километра перед нами будто из земли вырос шлагбаум, на котором мы заплатили по евро с носа, а дальше дорога и вовсе осталась одна и вместо поиска маршрута нам предстояло запастись терпением, чтобы, объезжая торчащие из земли острые камни и глубокие рытвины, преодолеть семь с половиной километров до Балоса.

Примерно через четверть часа мы достигли финиша этого отрезка пути, который оказался всего-навсего парковкой - до пляжа теперь нужно было идти два километра пешком. В теории это расстояние можно было преодолеть на ослике, прибегнув к услуге так называемого "Donkey taxi", но, видимо из-за "несезона", ослов в наличии не было. Начиная всерьёз подумывать, насколько нам всё это нужно, мы всё же решили не останавливаться на достигнутом и потопали вниз по горной дорожке. Ещё через четверть часа тот вид, который открылся перед нами, опять-таки забегая вперед, стал видом номер один на всём Крите.

Пляж Балос представлял собой большую песчаную отмель, соединявшую полуостров Грамвуса (Gramvousa) с мысом Тигани (Tigani) - торчащей из моря горой, которую так и подмывало назвать островом. Отмель была больше чем на половину затоплена водой и, благодаря известняковой косе в своей западной части, получила очертания лагуны, да, собственно, так пляж и назывался: "Лагуна Балос" (Balos Lagoon).

Авторы нашего путеводителя совершенно не баловали это место и, мало того, что оно не попало в Топ-12 мест Крита, ему даже не досталось региональной отметки в Ханьи. Балос в летние месяцы сравнивался чуть ли не с адом: пекло, толпы людей и труднодоступность. Нам так совершенно не показалось и, хотя мы были там в самом начале июня, вода была достаточно прохладная, небо - закрыто тучами, а кроме нас по пляжу бродили от силы два десятка туристов, я бы поставил Балос гораздо выше в рейтинге достопримечательностей Крита, а уж среди пляжей - точно в первую тройку.

Но главной изюминкой Балоса был даже не сногсшибательный вид и не забавная особенность песчаных отмелей, перемещаться между которыми можно было лишь вброд: в мелких местах - по колено, а в глубоких - все шансы провалиться по пояс, - главным был розовый песок. При ближайшем рассмотрении сам песок был жёлтым - эффект достигался за счёт крупинок какой-то горной породы розового цвета, плавными линиями ложившимися на песчаный фон.

Наконец, ещё одной достопримечательностью Балоса были козы, много коз. Если с ослами нам не повезло, то, чтобы сфотографировать коз, мы даже специально останавливались по дороге обратно к Каливиани.

Девять деревень

Самое время "проехаться" по ухудшающемуся качеству путеводителей от Lonely Planet. Мало того, что с выходом новых изданий, всё больше времени уделяется вопросам "где поесть и выпить", в нашей книжке по Криту "алкоголики" - так мы начали с недавнего времени называть их авторов, перепутали расположение почти десятка деревень на западе острова, из-за чего мы вынуждены были дать крюк, так и не найдя одной из достопримечательностей Ханьи.

Иннахорион или "девять деревень" (Enneia Horia) были расположены не вдоль берега, как было отмечено на карте путеводителя, а гораздо дальше внутрь острова и, несмотря на то, что на обратном пути мы всё-таки проехали по нужной дороге, сил останавливаться у нас уже не осталось.

Монастырь Хрисоскалитиссас

Спустившись с гор и не найдя обещанных деревень, мы решили начать знакомство с критскими монастырями, однако, и тут нас ждало небольшое разочарование. Самый западный критский монастырь, название которого Хрисоскалитиссас (Chrisoskalitissis) дословно переводилось как "золотая лестница", пребывал в состоянии ремонта. Не "закрыт на ремонт", а именно "в состоянии ремонта".

Заплатив по два евро за вход мы обнаружили леса, недостроенные помещения и оградительные сетки, все вместе помешавшие нам понять, с какой из сторон к церкви вели 98 ступенек, последняя из которых была золотой, из-за чего, собственно, монастырь и получил своё название. Посещение небольшого монастырского музея немного скрасило впечатление и мы двинулись дальше.

Элафониси

Если пляж в Балосе не попал в рейтинг достопримечательностей Крита от Lonely Planet, то Elafonisi Beach оказался аж на четвертом месте. Несмотря на то, что вода здесь была ещё холодней, чем в Балосе, а дувший с моря ветер, поднимая с земли мельчайший песок, больно колол им открытые участки тела, -  вид у него действительно был "карибский".

Отделенный от Крита узким проливом глубиной по пояс, островок Элафониси в отличие от мыса Тигани в Балосе всё же считался островом, однако, мы решили не брать вброд очередную водную преграду, а ограничились получасом, проведенным в восточной части пляжа. Если бы не ветер, который был на руку, пожалуй, лишь двум серфингистам, не переставая пересекавшим лагуну туда-обратно, пробыть здесь можно было гораздо дольше.

Как бы то ни было, дело шло к вечеру, а, учитывая то, что забрались мы от своей "домашней деревни" Панормо настолько далеко, что возвращаться по расчетам нашего навигатора предстояло более двух с половиной часов, - мы свернули пляжные полотенца и устремились в обратный путь. Как я уже писал, тут мы наконец-то нашли "затерянные Lonely Planet" девять деревень, однако, сил на них уже не осталось.

Обратно в Панормо

Мы вернулись в гостиницу прямо перед закатом солнца, привели себя в порядок после трех с лишним сотен километров, проделанных за день и пошли искать новое место для ужина. На этот раз выбор пал на таверну Kastro - её активно рекомендовал путеводитель и, честно говоря, здесь у нас к его авторам претензий не возникло.