Впереди оставался последний день нашего пребывания в Панормо и, несмотря на то, что он не был последним на Крите: ещё один день нам предстояло провести в Ираклионе, - мы поехали на восток в направлении столицы острова. В планах было посещение плато Ласити и дворца Кнососа.
Проложив маршрут в навигаторе и приготовившись к двухчасовой поездке, в начале десятого утра мы выдвинулись из гостиницы. За первый час пути нам предстояло преодолеть около восьмидесяти километров по автостраде, за второй - ещё тридцать по горному серпантину. Нужный съезд оказался закрыт на ремонт и, сделав небольшой крюк километров в десять, мы вскоре оказались на смотровой площадке со звучным названием "Homo Sapiens".
Сложно сказать насколько подлинными были сами мельницы, в изобилии представленные по обеим сторонам туристического комплекса, расположившегося на высоте 803 метра над уровнем моря, но их внешний вид не оставил равнодушным издательство Lonely Planet, поместившего их не куда-нибудь, а на обложку своего путеводителя по Криту.
Воздержавшись от чрезмерных трат, а потратить здесь можно было сколько угодно денег, начиная с сомнительного содержания музея и заканчивая сувенирным магазином, - мы ограничились капучино и посещением удобств, благо что последнее входило в стоимость кофе.
Плато Ласити
Практически идеально плоское плато, расположенное на высоте 840 метров над уровнем моря и окруженное со всех сторон горами, ещё во времена неолита привлекало жителей своими плодородными землями. Тем не менее, в его истории был и "тёмный период", длившийся почти два века и связанный с тем, что в самом начале венецианского правления здесь базировалось "греческое сопротивление".
В результате венецианцы прозвали это место "spina nel cuore" ("заноза в сердце") и под страхом смертной казни запретили местным жителям не только заниматься земледелием, а даже селиться на плато. Запрет был снят в начале XV века и тогда же сами венецианцы построили ирригационную систему для орошения плато, сохранившуюся и функционирующую по сей день. Они же возвели первые мельницы на склонах окрестных гор.
Значительно позже частью этой системы стали ветряные мельницы на самом плато. Они представляли собой металлический каркас и полотняные лопасти и выполняли функцию насосов, качающих воду для полива. Максимальное количество таких мельниц достигало двадцати тысяч, в настоящее время их насчитывается около пяти тысяч, однако, назначение стало преимущественно декоративным - воду теперь качают более технологичные электрические помпы.
Пещера Зевса
Миновав руины каменных венецианских мельниц, мы спустились вниз и, сделав почти полкруга по плато, приблизились к его главной достопримечательности - Диктейской пещере (Diktaion Antron). Будучи открытой в 1883 году местными жителями, систематическое исследование пещеры началось лишь в 1899 году директором Британской школы в Афинах Хогартом (D.G. Hogarth). За эти шестнадцать лет, правда, многие известные археологи того времени успели "приложить к пещере руку", в том числе и Артур Эванс (Arthur Evans) - о нём я напишу позже.
Запарковав машину в деревушке Психро (Psychro), из-за которой саму пещеру иногда называют тем же именем, мы направились по мощеной тротуарной плиткой дороге наверх. Чтобы оказаться у входа нам предстояло преодолеть около восемьсот метров, забравшись при этом почти на сто метров вверх. Для экономии сил при подъеме можно было воспользоваться "ослиным такси" (10 евро в одну сторону, 15 - туда и обратно). Аналогичное развлечение было предусмотрено на Балосе, но из-за несезона не работало.
Раскопки начались с так называемой "верхней пещеры", имеющей размеры тридцать пять метров в ширину и шестнадцать - в глубину. Затем была исследована "нижняя пещера", гораздо большая в размерах с гигантскими колоннами сталактитов и сталагмитов и небольшим озером внизу. В настоящее время пространство внутри пещеры подсвечивается и оборудовано системой лестниц и мостиков, дающей возможность спуститься к озеру, а затем подняться обратно.
Кроме того, что пещера многие тысячи лет являлась местом паломничества местного населения и стала настоящем кладезем для археологов, с ней было связано много легенд и из древнегреческой мифологии, возникает правда вопрос "Как, если открыта она была лишь в конце XIX века?" Но, обо всём по-порядку.
Итак, самая главная легенда ассоциирует Диктейскую пещеру с местом рождения и спасения Зевса. Будучи сыном Реи и Кроноса, младенец был спрятан матерью в пещере и избежал участи быть съеденным отцом. Титан боялся предсказания о том, что будет свергнут своим сыном и поэтому проглатывал своих новорожденных детей. Рея подсунула ему вместо Зевса камень в пелёнке, а предсказание в итоге сбылось и Зевс стал Богом, победив Кроноса.
Здесь есть первая неувязка, так как на право быть укрытием Зевса предендует ещё одна пещера на Крите, расположенная в горе Иде (ныне Psiloritis, 2456 метров - самая высокая гора острова). Но тут есть другая версия, рассказывающая, что в Диктрейской пещере Зевс просто родился, а уже после победы над Кроносом укрывал только что похищенную им в роли белого быка Европу (картину все помнят?), ставшую впоследствии первой правительницей Крита.
Парадокс лжеца
Ещё один известный античный мудрец и предсказатель Эпименид (Epimenidis) также по некоторым версиям проводил много времени в Диктейской пещере (по другим версиям - в Идейской пещере) - возможно именно здесь он "увидел" многие свои предсказания и сформулировал парадокс лжеца, часто называемый парадоксом Эпименида: "Критянин Эпименид утверждал, что все критяне лжецы". Если это утверждение истинно, то выходит, что критянин Эпименид, будучи лжецом, сказал правду.
Выбравшись из пещеры, мы спустились к машине и поехали к Ираклиону. В планах было посетить главную достопримечательность Крита - дворец Кносос. Забегая вперед, для нас она стала не меньшим парадоксом, чем все рассуждения Эпименида, но об этом уже отдельная история.
Крит 15. Оглавление маршрута:
Вступление → Запад острова → Восток острова → Ханья → Ретимно → Плато Ласити → Ираклион → Итоги поездки