На фото: пляж Превели, Крит, 2015

Попав накануне под ливень в Ханьи, мы решили внимательнее относиться к прогнозам погоды на острове и, планируя маршрут на предстоящий день, опираться на предсказания синоптиков. Следуя логике поездок предыдущих трёх дней, сводившейся к "раскачиванию маятника", день четвертый нам следовало бы посвятить восточной части острова, но тут свои коррективы внёс прогноз погоды и мы снова поехали на запад, в Ретимно.

Вспоминая про деление Крита на регионы или "номы", осталось отметить, что наша деревушка Панормо относилась к ному Ретимно, или, другими словами, этот город был нашим своеобразным "областным центром". Логично было предположить, что дорога займёт у нас минимум времени, но совершенно непредсказуемо мы столкнулись с другой трудностью - парковкой в Ретимно.

Потратив около получаса на преодоление двадцати трёх километров, ещё примерно столько же мы кружили по восточной части города, пока не припарковались у городского порта. Чтобы добраться отсюда до центра предстояло преодолеть около километра пешком, однако, забегая вперед, за два с небольшим часа, что мы пробыли в городе, такая парковка обошлась нам меньше чем в полтора евро.

Ретимно

С исторической точки зрения, как и везде на Крите, вначале здесь жили минойцы, затем римляне и греки-византийцы. Своим же существованием Ретимно больше всего обязан венецианцам. За четыре с небольшим века своего правления (1210-1645) они сделали его важным коммерческим центром, правда, местного значения - город выполнял функции перевалочного пункта на торговом пути между Ханьей и Кандией (Ираклионом).

На смену венецианцам, опять-таки как и везде на Крите, пришли турки и, хотя исторический центр Ретимно считается лучше всего сохранившимся на всём острове, город у нас вызвал ассоциацию именно с Турцией: то ли старый город был слишком мал, то ли во времена Османской Империи много всего понастроили, - двух-трёх этажные коробки домов, вся площадь у основания которых превращена в бесконечный базар, были больше похожи на Стамбул, чем на Венецию.

Пройдя старый город, мы вышли к Венецианскому порту - гораздо более миниатюрному, чем в Ханье. Весь променад, если так можно было назвать примыкающее к воде пространство, полностью спрятанное под навесами летних кафе, - был отдан на откуп барам и ресторанам. Здесь нам невольно вспомнилось слегка навязчивое обслуживание в Porto Parasiris - самом первом нашем ресторане на Крите.

Так вот, та навязчивость была детским лепетом по-сравнению с "чуть-ли-не-хватанием-за-руку" в Ретимно. "Чай, пиво, кофе? Вы из России? Водка? Зайдите, хотя бы воды выпейте!" Было очень неприятно, но именно это осталось в воспоминаниях о городе. Следом была получасовая прогулка под палящим солнцем вокруг стен Венецианской крепости: до палатки с водой и обратно, - а затем бегство из города: вдоль набережной, считающейся самым тусовочным местом на Крите, до парковки в городском порту.

Курталиотское ущелье

Разочаровавшись в Ретимно, мы сбежали из города так быстро, что застали обещанный по прогнозу дождь, лишь когда поднимались в горы. В планах на день была горная деревушка Спили (Spili), но, решив оставить её "на заедочку", мы свернули с дороги раньше и только миновали перевал, как погода снова разгулялась, а начавшая спускаться вниз дорога привела в Курталиотское ущелье (Kourtaliotiko Gorge). Съехав с дороги и оставив автомобиль в самом начале гигантской смотровой площадки, фактически занимавшей всё дно ущелья, не успели мы осмотреться, как раскаты грома чуть не вернули нас обратно в машину.

Повертев головами и не обнаружив на небе ничего похожего на грозовые тучи, мы решили, что нам просто показалось и, что самое интересное, больше грома не слышали. Разгадку этого явления я узнал лишь спустя пару месяцев, набирая этот текст. Дело в том, что потоки воздуха, поднимаясь вверх и минуя пещеры и расселины гор, окружающих ущелье, разгоняются и, превышая скорость звука, проходят так называемый "звуковой барьер", сопровождаемый характерным хлопком. Именно такие звуки, а не раскаты грома мы тогда слышали, - само же название ущелья произошло от греческого слова "kourtala", в переводе означающего "хлопок".

Честно говоря, с хлопками нам повезло ещё и потому, что больше всего шансов их услышать было около северного входа в ущелье, а мы как раз там и остановились. Пройдя же несколько десятков метров вперед, мы стали свидетелями ещё одной достопримечательности Курталиотского ущелья: стервятников "бородачей", плавно выписывавших замысловатые кривые на километровой высоте над нашими головами. Кстати, лучшая точка для наблюдения птиц была расположена метрах в пятистах дальше на юг по дороге.

Превели

Посетив к тому времени уже два монастыря: Хрисоскалитиссас на западе и Топлоу на востоке, - к середине четвертого дня мы добрались до очередного знакового критского монастыря в Превели. Вспомнив, что фотографировать в греческих церквях запрещено, мы замерли в нерешительности: идти или нет. Сомнения развеял билетёр на входе, сообщивший нам, что через двадцать минут монастырь закрывается на обед и у нас есть две альтернативы: обежать всё за четверть часа или вернуться через полтора.

Мы зашли в расположенное по-соседству кафе, съели по мороженому, купили воды и поехали обратно. Примерно в километре от монастырской парковки был расположен мемориал, посвященный событиям II Мировой войны и монахам монастыря, помогавшим австралийским, новозеландским и великобританским солдатам освобождать Крит от фашистов. Еще приблизительно через километр была ещё одна парковка - одного из самых известных и одноименных с монастырем пляжа Крита.

Заплатив два евро на въезде, мы оставили машину и устремились в путь. Чтобы оказаться на пляже, расположенном в устье горной долины - продолжения того самого Куралиотского ущелья, нам предстояло спуститься вниз со стадвадцати метровой высоты, постоянно думая о том, что на обратном пути придется карабкаться наверх. Существовал более простой способ добраться до пляжа Превели: объехать его с востока и пройти по тропе с всего двадцатиметровым перепадом высот, - но он лишал нас главного удовольствия - насладиться потрясающими видами.

Внизу всё было менее живописно: лес из всё тех же, что и на пляже Ваи финиковых пальм Теофраста, сильно пострадавший от пожара 2010 года, но благополучно отросший заново; речка, глубиной по пояс, которую нужно перейти, чтобы оказаться на самом пляже; небольшое кафе с астрономическими ценами, - лучшее в пляже было дорогой к нему. Прогулявшись полчаса по пальмовому лесу, мы не решились заходить в воду, а устремились в обратный путь: семьсот ступенек вверх и одежду можно было выжимать, как будто мы в ней искупались.

Айя Галини

Мокрые как мыши после таких упражнений на выносливость, мы всё-таки сделали привал в небольшом кафе на развилке дорог, ведущих к западной и восточной части пляжа Превели. Подкрепившись сырной лепешкой и напившись вдоволь свежевыжатого сока и воды, нам посчастливилось покинуть заведение за несколько минут до начавшего накрапывать дождя.

К тому моменту, как мы добрались обратно до ущелья со стервятниками, дождь превратился в настоящий ливень. С остановкой в Спили нам снова не повезло: на этот раз мы хоть и проехали через деревню, а не свернули раньше, как это случилось несколькими часами раньше, но сделали это под нудный аккомпанемент дождя.

Дорога вела на юго-восток и заканчивалась в курортном городке Айя Галини (Agia Galini). Путеводитель обещал очередной пляж и, решив не нарушать уже сложившуюся к тому моменту традицию посещать по два новых пляжа в день, мы не стали с ним спорить.

В Айе Галини действительно был пляж с крупнозернистым песком, неплохой инфраструктурой, состоящей из пары ресторанов, супермаркета и двух гостиниц, но кроме того в пятистах метрах от пляжа у городка был достаточно компактный центр, крутыми лестницами спускавшийся к порту и, в конце концов, здесь опять вместо дождя светило солнце.

Спили

С третьей попытки в Спили мы всё-таки попали, даже несмотря на то, что нам ещё раз пришлось карабкаться в горы и попадать под проливной дождь. Главной достопримечательностью этой горной деревушки был венецианский фонтан, представлявший из себя двадцать пять каменных львиных голов, расположенных вдоль длинного желоба. Авторам нашего путеводителя, видимо, не хватило трёх попыток, чтобы добраться до фонтана, либо они уже "столько выпили", что смогли сосчитать лишь девятнадцать голов, расположенных по прямой.

На самом деле кроме двадцати пяти оригинальных голов в Спили можно было встретить несколько реплик, также "работавших в качестве фонтанов" в других частях города. Дважды пересчитав львов, мы около четверти часа прогулялись по изогнутым улицам деревушки, пока нас снова не накрыл дождь. На удачу рядом был магазин с местными специалитетами, где мы укрылись в надежде пополнить свою коллекцию оливкового масла.

Но не тут то было, продавцы отказались принимать карточки, поэтому, переждав дождь, мы распрощались с ними и устремились к парковке. Вернувшись в Панормо за каких-то полчаса до заката, нам удалось привести себя в чувства и встретить его на берегу моря в таверне Ankyra.