На фото: Северное побережье Мадейры, 2016

Год назад мы потратили целый день, чтобы объехать вокруг всего острова, но северное побережье Мадейры осталось почти неисследованным. Поэтому, планируя нынешнюю поездку, мы не просто отвели в ней время для повторного визита на север острова, а подошли к вопросу максимально ответственно - забронировали гостиницу на две ночи.

Преодолев за полтора часа около семидесяти километров, что отделяли самый западный населенный пункт побережья от аэропорта, наш пыл немного угас и мы решили провести остаток дня здесь - в Порту Монише.

Порту Мониш

Заселившись в гостиницу Salgueiro, мы сделали небольшой круг по окрестностям, но начавший моросить дождик загнал нас обратно. Решив заполнить образовавшуюся паузу с пользой для дела, мы поднялись на второй этаж, где обнаружили ресторан с одноименным названием. Следующий час мы провели в нём, пережидая ненастную погоду и запасаясь силами для дальнейших похождений.

Своё современное название Порту Мониш (Porto Moniz) получил в 1533 году в честь Франсиску Мониша (Francisco Moniz) - дворянина родом из Алгарве, женившегося на внучке Зарку и получившего эти земли в качестве приданного. Вплоть до окончания Второй мировой войны город был изолирован от остальных частей острова и только в середине XX века дорога до Сан Висенте (Sao Vicente) связала его с цивилизацией.

Тем не менее, все эти четыреста лет жители Порту Мониша неплохо себя чувствовали, занимаясь садоводством и животноводством, а в 1730 году даже построили себе крепость для отражения пиратских набегов. Понятное дело, к моменту появления дорог от форта Сан Жуана Батиста (Sao Joao Batista) мало что осталось, но к концу XX века он получил новую жизнь после того как был отреставрирован и приспособлен под океанариум.

Именно Madeira Aquarium и стал главной достопримечательностью Порту Мониша в XXI веке и именно туда мы направились после обеда в ресторане Salgueiro. Несмотря на впечатляющую рекламу, для осмотра всех представленных в нём рыб хватило пятнадцати минут и обошлось нам это развлечение по пять евро с каждого. 

Кроме аквариума мы нашли в городе церковь, для чего пришлось вскарабкаться на гору, три ресторана, пару супермаркетов и китайский магазин "хозтоваров". Не успели мы вернуться к гостинице, как снова начал моросить дождик, заставивший нас провести остаток вечера в номере за планированием маршрута на предстоящий день.

Розариум

Подъём получился ранним и уже в девять утра, позавтракав в гостинице, мы ехали из Порту Мониша на восток по направлению к Сан Висенте, достаточно хорошо известному нам по прошлогоднему посещению пещеры и вулканического центра Grutas de Sao Vecente. Однако, останавливаться в нём мы пока не планировали - нашей целью был городок Арку де Сан Жорже (Arco de Sao Jorge), а точнее розариум, расположенный в нём.

К нашему разочарованию у мадейрских роз в марте всё ещё была зима и увидеть более полутора тысяч сортов нам не довелось, зато добрая тётя-менеджер отеля Quinta do Arco, в котором и располагался розариум, запустила нас внутрь, предложив прогуляться по территории, что мы с удовольствием и сделали.

Порту да Круш

Из Арку де Сан Жорже нас снова прогнал мелкий дождик и теперь мы решили ехать дальше на восток по северному побережью до тех пор, пока не закончится дорога. Именно в таком месте располагался городок Порту да Круш (Porto da Cruz).

Его главной достопримечательностью, о которой умалчивали два из трёх наших путеводителей была фабрика по производству рома. Честно говоря, третий путеводитель ничего про ром тоже не говорил, но интриговал предложением: "С марта по май последняя на острове сахарная мельница наполняет городок слащавым ароматом". Эта фраза и привела нас в Порту да Круш.

Сахарный тростник обогатил первых поселенцев Мадейры: его даже называли "белым золотом", - но фабрики строились не только для добычи из него сахара, а и для производства так называемой «побочной продукции». Понятное дело, что первым приходившим на ум таким продуктом, получаемым из сахарного тростника, был  ром.

Companhia dos Engenhos do Norte (переводилась дословно как "Северная мукомольная компания") в настоящее время осталась единственной компанией, перерабатывающей сахарный тростник на Мадейре. Кроме того на действующей фабрике-музее постройки 1927 года в Порту да Круше, она на оборудовании XIX века до сих пор производила несколько сортов рома. 

Как в случае с розами, с переработкой сахарного тростника на острове вечной весны пока тоже был «несезон», но нам удалось совершенно бесплатно посетить музей и прикупить в магазине бутылочку рома. Довольные такой находкой и покупкой мы решили сделать ещё небольшой круг по городу. 

Обогнув по пешеходной дорожке скалу, выдающуюся на пару сотен метров в море, мы обнаружили на противоположной её стороне натуральный бассейн, а ещё немного подальше - церковь Богоматери Гваделупской (Nossa Senhora de Guadalupe), которая благодаря своему современному виду и стала достопримечательностью "номер два" Порту да Круша.

Сан Жорже

Вернувшись к машине, мы пустились в обратный путь. Добравшись до Сантаны, чтобы как и год назад попробовать найти типичные для Мадейры треугольные домики с соломенной крышей "палхейрос", мы опять попали под дождь, - как было нетрудно догадаться, и эта попытка закончилась неудачей. 

Только мы выехали из Сантаны, погода начала разгуливаться и, расценив это как знак, не доезжая до Сан Жорже, мы свернули с ER101 по направлению указателя на "Пляж". Как и везде на Мадейре, то, что мы увидели на берегу совершенно не походило на пляж в нашем понимании, но, как бы то ни было и ни выглядело, за следующим указателем на Ponta de Sao Jorge, нас ждала увлекательная часовая прогулка по живописному берегу океана. 

До самого мыса, правда, мы так и не дошли, так как прикреплённый карнизом к отвесной скале финальный отрезок нашей тропы разрушился и был совершенно непригоден для прохода.

Понта Дельгада

Последним городком, посещённым в этот день на северном побережье острова стала Понта Дельгада (Ponta Delgada). По легенде в 1540 году к берегу этой рыбацкой деревушки море прибило старинное деревянное распятие с изображением Иисуса Христа. Местные жители выловили его и принесли в церковь, но на следующий день распятие исчезло. Найдя его на берегу моря, они снова перенесли его и лишь на третий день, опять обнаружив его на берегу, приняли решение построить на этом месте часовню.

За прошедшие с того времени почти пять веков церковь Доброго Господа Иисуса (Igreja do Senhor Bom Jesus) несколько раз перестраивалась, а после пожара 1908 года, уничтожившего её почти дотла, фактически была построена заново и сейчас считалась одной из красивейших церквей Мадейры.

Насмотревшись на барочное оформление церкви и чуть не сломав шею, любуясь на расписной потолок, мы решили, что самое время заканчивать день на такой «высокой ноте». Несмотря на то, что на часах было лишь четыре дня, мы решили не заезжать ни в уже известный нам Сан Висенте, ни в ещё неисследованный Сейшал (Seixal), а поехали прямиком в Порту Мониш.

Вечером нас ждал ужин в ресторане Salgueiro, небольшая прогулка по городу и дегустация мадейрского рома в нашем номере с видом на волнующийся океан и гнущиеся под натиском ветра пальмы.