Поездка подходила к концу и последний её полный день мы решили посвятить столице Мадейры. Несмотря на то, что мы бывали в Фуншале практически каждый день как в прошлогоднюю поездку, так и в эту, - определённая недосказанность у нас ещё оставалась.
Если следовать туристическим штампам, самым важным, что мы ещё не сделали в этом городе, был спуск на тобогганах с горы Монте. Но прежде чем откуда-то спуститься, туда нужно было вначале забраться, а глядя на серую тучу, поглотившую этот район Фуншала, мы поняли, что для таких покатушек придётся приехать на Мадейру как-нибудь ещё раз.
Се
Может это было и неплохо, что нам не пришлось снова карабкаться в гору, так как и в нижних районах города было что посмотреть, - и первым пунктом в списке желаний находился ни много ни мало Кафедральный собор Фуншала или Се. Признаться честно, мимо него мы проходили за эти две поездки раз десять и постоянно что-то мешало оказаться внутри: то собор был закрыт, то в нём шла служба, то, наконец, мы сами куда-то спешили.
И вот "звёзды расположились" так, что у нас было предостаточно свободного времени, собор был открыт и мы не смогли этим не воспользоваться. Кафедральный собор Успения Богородицы (Sé Catedral de Nossa Senhora da Assunção) был возведён чуть менее чем за тридцать лет, как говорится, с Божьей помощью и под покровительством короля Португалии Мануэля I, приславшего на Мадейру для руководства строительством известных мастеров с "большой земли".
В 1514 году сооружения собора было завершено, не считая колокольни, строившейся ещё четыре года. Несмотря на это уже с 1508 года в нём проходили службы, а королевский подарок: серебряное распятие, - использовалось для церемониальных процессий. Собор вобрал в себя множество архитектурных и декоративных стилей: конструктивно здание собора было выдержано в готическом, оформление потолка "алфархе" (alfarje) - позаимствовано из мудехар, для декорирования же главного алтаря и боковых приделов был использован стиль, получивший своё имя в честь короля Мануэля I - "мануэлино".
Не буду здесь особо распространяться о мануэлино, как это делал о пуризме в Убеде и Баесе, тем более, что с двумя главными шедеврами португальской архитектуры - его ярчайшими представителями нам предстояло познакомиться буквально через сутки. Отмечу лишь, что от богатства внутреннего убранства Се действительно захватывало дух, что нельзя было даже предположить, глядя на аскетичный внешний вид собора.
Церковь Коллегии Иезуитов
Выбравшись из Се на улицу, мы машинально двинулись на площадь Муниципалитета (Praça do Município), где нас ждало посещение ещё одной церкви - Святого Иоанна Евангелиста (São João Evangelista), также известной как Церкви Коллегии (Igreja do Colegio).
Своему появлению на Мадейре орден Иезуитов, можно сказать, обязан французскому пирату Бертрану Монлюку (Bertrand de Montluc), который в октябре 1566 года на одиннадцати кораблях высадился в Фуншале и вместе с 1300 подчинёнными целых шестнадцать дней кошмарил грабил и убивал население острова. Именно для оказания "психологической помощи" пострадавшим жителям Мадейры, спустя всего несколько месяцев после этого сюда приплыли первые три монаха-иезуита.
Не прошло и трёх лет, как представители ордена обосновали высшему руководству в Риме необходимость основания на Мадейре и Азорах коллегий, получили разрешение от короля Португалии на их строительство и даже успели купить на острове землю. В итоге 6 мая 1570 года первый класс коллегии был официально открыт, а коль скоро в этот день почиталась память Святого Иоанна Евангелиста, будущая церковь получила его в качестве своего покровителя.
Правда, закончено строительство церкви было в 1647 году, а внутреннее убранство она получила только около 1660 года. Спустя ещё сто лет орден Иезуитов был официально запрещён и последние 18 священников были высланы с Мадейры 16 июля 1760 года. В конце XVII - начале XIX вв помещения использовались для нужд английской армии и лишь в середине XIX века началось её восстановление. В настоящее время церковь Коллегии открыта для посещения, а остальные здания принадлежат мадейрскому университету.
Рабочий рынок
Насытившись пищей духовной, мы в очередной раз выбрались на улицу и потопали в сторону старого города Фуншала, называвшегося также Zona Velha. По дороге мы перехватили местный специалитет со звучным названием "bolo do caco" ("болу ду каку") - очень похожую на питу круглую булку с различными начинками, - а пока жевали, решили, что нам позарез нужно посетить ещё одну достопримечательность города, мимо которой за последние два дня несколько раз проезжали и на автобусе, и на машине, - Mercado dos Lavradores или дословно "рабочий рынок".
Построенный в 1940 году, рынок и по сей день являлся не только действующим торговым предприятием, но и притягивал толпы туристов. Хотя наш путеводитель больше всего рекламировал цветочные ряды, после целого дня, посвященного флоре острова, нас больше привлекали всякие экзотические фрукты, а точнее гибриды, полученные в результате скрещивания разных растений. Самым распространённым был бананананас ("monstera"), а так встречались и более изощрённые комбинации.
И, наконец, самым ярким впечатлением стала рыба эшпада, с которой нам не сильно повезло в Камара де Лобуше, - здесь мы насладились видом этого глубоководного монстра по полной программе.
Zona Velha
Сразу за рынком начиналась Zona Velha - историческая часть Фуншала, которая в XIX веке была "сердцем" города и объединяла на своей территории дома представителей двух главных тогдашних островных профессий: рыбаков и купцов. Со временем приоритеты поменялись и район стал вначале приходить в упадок, а затем и вовсе разрушаться.
Восстановление этой части города началось в конце XX века, в результате чего за относительно короткое время казалось заброшенный район превратился в эпицентр современной жизни. Теперь здесь сконцентрированы бары, рестораны, выставки и галереи современного искусства, а благодаря программе "Arte de Portas Abertas" сама Zona Velha начала превращаться в выставку под открытым небом. Всё дело в том, что более двухсот художников приняли участие в росписи дверей домов.
Таким образом в Фуншале появилась новая достопримечательность - раскрашенные двери в старом городе. Причём это дело стало настолько заразительно, что докатилось до других городов острова - предыдущую главу я закончил фотографией разрисованных дверей в Машику. Конечно, собрать полную коллекцию мы не пытались, но, думаю, это стало бы прекрасным занятием для убивания времени в Фуншале.
В остальном хотелось бы выделить капеллу Корпу Санту (Capela do Corpo Santo), построенную местными рыбаками в честь Святого Педро Гонсалвеша Тельму (São Pedro Gonçalves Telmo), расположенную практически в самом центре района и считающуюся одной из старейших церквей города. На самом деле, от оригинального строения конца XV века остался только готический портал, тем не менее, местная рыбацкая община очень трепетно относилась к реставрации церкви и последние значительные изменения относились к началу XVII века.
На востоке "зона велья" заканчивалась фортом Сантьяго (Fortaleza de Sao Tiago) и церковью Санта Мария Майор, добравшись до куда, мы вынуждены были развернуться и с чувством выполненного долга потопать обратно - в курортную зону Фуншала и свою гостиницу, от которой за этот день мы удалились уже на добрые пять километров.
Вечером нас по уже сложившейся традиции ждал ужин в ресторане Brasserie, а днём следующего дня - самолёт до Лиссабона, но это уже немного другая история.
Мадейра 16. Оглавление маршрута:
Вступление → Северное побережье → Запад острова → Сады Фуншала → Камара де Лобуш → Восток острова → Фуншал → Итоги поездки