На фото: Capilla de El Salvador, Убеда. Испания, 2015

Ламанческая степь закончилась также неожиданно, как и началась: на смену полям пришли холмы, а региону Кастилья ла Манча - Андалусия. Впереди были два городка провинции Хаэн и первое "заполнение пробелов" прошлогодней поездки.

Мысль о посещении Убеды и Баесы впервые промелькнула у нас во время осеннего марш-броска по югу Испании 2014 года, однако, тогда определение "затерянные на окраине Андалусии", данное нашим путеводителем, - как нельзя лучше подошло этим городам и нам пришлось оставить эту идею. Сейчас же мы двигались из центра Испании и они наоборот были нам по пути. 

Сложно сказать почему, но города было принято упоминать вместе: Убеда и Баеса, - так было в путеводителях, на выдаваемых в туристических офисах картах и даже в список Всемирного наследия ЮНЕСКО они попали парой. Этот момент привёл нас в некоторое замешательство при планировании маршрута, но в итоге мы выбрали Убеду, забронировав в ней гостиницу, - и правильно сделали.

Оливки

Сравнением городов я, пожалуй, займусь немного позже, а пока вернусь к той фразе, с которой начал эту главу: "на смену степи пришли холмы". Первым, что бросилось в глаза, было то, что и склоны холмов, и низины между ними ровными рядами были засажены оливковыми деревьями. Их количество не укладывалось в мозгу, а факт, что провинция Хаэн, сравнимая по площади с Калининградской областью, "закрывала" 10% мирового производства оливкового масла, - и вовсе сводил с ума.

Так, не переставая удивляться как на такой маленькой площади может поместиться столько много деревьев, мы въехали в Убеду. Если совсем по-простому, город можно было поделить на две части: внутри и вне крепостных стен. Нас, естественно, интересовала первая, историческая. Забронированная гостиница Zenit El Postigo находилась именно здесь, в пределах средневековой стены, поэтому нам оставалось лишь забросить вещи в номер и запарковать машину, чтобы приступить к знакомству с городом.

Пуризм, платереско и ренессанс

Убеда была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своиму архитектурному ансамблю эпохи Возрождения, поэтому вначале нужно сказать пару слов об этом историческом периоде. Хотя сам термин "Renaissance" появился в XIX веке во Франции, в стране, действительно начавшей возрождать всю Европу, новое течение называлось "Rinascimento". 

Конечно, дальше речь пойдёт не об Италии, которая в начале XV века провозгласила идею гуманизма и вспомнила о канонах античности с её симметрией, пропорциями, и "идеальными сечениями", - а об Испании, которая не только вела в те времена Реконкисту против арабов, но и начинала косо поглядывать на евреев и генуэзцев, "подмявших" под себя почти всю торговлю.

Как бы то ни было, спустя почти сто лет "Возрождение" всё-таки дошло и до Иберийского полуострова, по-крайней мере в архитектуре, а, учитывая столь богатое арабское наследие, обрело своё собственное лицо и линию развития. Новый стиль получил имя в честь тогдашних серебряных дел мастеров "plateros", стал называться "Платереско" (Plateresco) и характеризоваться "ювелирной" резьбой на фасадах. 

С течением времени идеи Rinascimento всё же начали брать верх и испанские архитекторы стали уделять больше внимания правилам и канонам, нежели декоративному оформлению - так появился "Пуризм" (Purism), провозгласивший лаконизм простых линий, ценность технических решений и гармонию пропорций. 

Сейчас самое время задать себе вопрос: "Какое всё вышесказанное имеет отношение к двум городам, затерянным на окраине Андалусии?" Ответ прост: Андрес Вандельвира (Andrés de Vandelvira), создавший архитектурные ансамбли этих городов, был самым ярким представителем Пуризма.

Убеда

Имея стратегическое положение на границе между Гранадой и Кастилей-ла-Манчей, Убеда была важна не только для арабов, захватывавших Иберийский полуостров и христиан, впоследствии его от них освобождавших, но и для местной знати, ведшей в XIV - XV веках кровопролитные междоусобные войны за этот город.

Когда раздел сфер влияния был завершен, власть в Убеде досталась Франциску де лос Кобосу (Francisco de los Cobos y Molina)  дослужившемуся впоследствии до чина первого секретаря короля Карла V. Его племянник Хуан Васкес де Молина (Juan Vazquez de Molina) не только сохранил чин своего дяди при короле Филипе II, но и продолжил городское строительство - центральная площадь Убеды носит именно его имя.

Ну, да хватит об истории. Итак, мы припарковали машину на городской стоянке, сложили вещи в номере и выбрались на улицу. На часах было семь вечера, солнце уже зашло, а до открытия ресторанов оставалось больше часа. Молодой человек на ресепшене гостиницы по нашей просьбе отметил полдюжины мест, где можно было поужинать и в предстоящий час мы решили совместить первое знакомство с Убедой и исследование цен в перечисленных заведениях. 

Сделав первый круг по центральной части города, мы так и не смогли выбрать ресторан, в результате чего даже вышли за крепостную стену. Там нас продолжили "терзать сомнения", но, наконец-то чувство голода взяло верх и уже на втором кругу мы, как говорится, "ткнули пальцем в небо". Столь оригинальный способ принятия решения привёл нас в Antique, ставший, забегая вперёд, лучшим испанским рестораном за всю поездку. Как было не сложно догадаться, на этом наша вечерняя прогулка по Убеде закончилась. 

Утром мы продолжили практически по тому же маршруту, найдя пропущенную накануне площадь 1-ого мая (Plaza 1 de Mayo) с элегантным зданием Старой Мэрии (Antiguo Ayuntamiento), с балкона которой местная знать любила наблюдать церемонии Инквизиции, сжигавшей на площади еретиков (это я к вопросу об идеях гуманизма эпохи Возрождения).

Главная достопримечательность Убеды и первая работа Андреса Вандельвиры, Капелла Спасителя (Capilla de El Salvador), построенная им ещё при жизни Кобоса и ставшая семейной усыпальницей последнего, - была ещё закрыта и, ограничившись посещением церкви Santa Maria de los Reales Alcaceres, расположенной в противоположном углу площади Васкеса де Молины (Plaza Vazquez de Molina), мы снова очутились на Реаль - центральной улице города.

Баеса

Позавтракав в кафе около смотровой площадки и вдоволь нагулявшись по городу, мы вернулись в гостиницу, расплатились за номер, забрали с парковки машину и, погрузив вещи, двинулись дальше. Баеса располагалась всего в девяти километрах от Убеды, но встретила нас пронизывающим ветром.

Пролистав путеводитель, мы пришли к выводу, что достопримечательностей в городе было три: Кафедральный собор с интерьером от Вандельвиры, здание Старого Университета, открытого в 1538 году и Plaza de los Leones с фонтаном, воротами и туристическим офисом. Порывы ветра быстро загнали нас в Кафедральный собор, где за 8 евро на двоих мы посетили музей и даже забрались на колокольню.

Последней достопримечательностью, на которую у нас хватило сил стало главное патио (внутренний дворик) Университета. Его единственным доступным для посещения помещением было центральное патио (внутренний двор), окруженное двумя этажами арок вcё в том же стиле ренессанс; из патио можно было попасть в учебные классы и аудитории. Закончив с Университетом, мы спустились к площади со львами, но не стали долго на ней задерживаться, а устремились в ближайший магазин с оливковым маслом. 

Теперь, чтобы сдержать данное ранее обещание, пару слов о сравнении Убеды и Баесы. Конечно, экспертам из ЮНЕСКО, наверное, виднее, но я бы не стал "мешать оба города в одну кучу". При достаточно большом количестве сходств, работе в обоих городах Андреса Вандельвиры, принадлежности одному региону и так далее, - всё же это были два совершенно разных города, а, чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение, как нельзя лучше подходила пословица: "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". 

Мы же, насытившись "испанским ренессансом", вычеркнули из первоначального плана посещение Хаэна и устремились прямиком в Гранаду, где нас ждало посещение Альгамбры и Дворца Насридов, самого яркого наследия "мудехар" - ещё одного архитектурного стиля.