На фото: Санлукар де Баррамеда, Испания, 2015

За год с небольшим до этой поездки, в октябре 2014 года нам довелось побывать в двух соседних городках: Эль Пуэрто де Санта Марии и Хересе де ла Фронтере, - сейчас же мы были полны решимости "замкнуть" этот круг "хересный треугольник" и провести целый день в Санлукаре-де-Баррамеде. 

Осенняя поездка 2014 года во многом стала для нас знаковой с точки зрения знакомства с креплёными винами. Тогда мы начали с испанского хереса и за последующий год познакомились со всеми основными представителями этой индустрии: португальскими порто и мадейрой, а также сицилийской марсалой. Сейчас пришло время с одной стороны закрепить пройденный материал, а с другой - заполнить очередной пробел и попробовать наконец производимый только здесь особый вид хереса - мансанилью (manzanilla).

Почти триста километров пути, разделявших Гранаду и Санлукар, отняли у нас три с половиной часа времени: мы останавливались лишь один раз, чтобы выпить по чашке кофе и съесть шоколадный пряник - как выяснилось, какой-то специалитет. В итоге со второй попытки мы приткнули машину на бесплатной парковке, расположенной вдоль Avenida de la Duquesa Isabel и, выгрузив из багажника наши пожитки, пошли заселяться в гостиницу Guadalquivir. Впереди было полтора дня свободного времени, а раздобытое в туристическом офисе по-соседству расписание работы местных "богоделен", рождало в воображении самые грандиозные планы.

Санлукар де Баррамеда

Уникальное географическое положение на протяжении всей истории этого города помогало ему если не процветать, так уж точно держаться "на плаву". В 1297 году Санлукар был дарован королём Кастилии Фернандом IV Алонсо Пересу де Гусману (Alonso Perez de Guzman) в честь героической обороны Тарифы, в ходе которой военачальник потерял старшего сына. В последующие десять лет Перес де Гусман расширил свои владения, стал монополистом в добыче тунца и родоначальником старейшего в Испании герцогского титула Медина-Сидония.

Спустя двести лет после открытия "нового мира" благодаря своему расположению в русле реки Гвадалквивир Санлукар отметился в двух великих событиях: третьем походе Христофора Колумба, стартовавшем из города 30 мая 1498 года и кругосветного путешествия Фердинанда Магеллана (Ferdinand Magellan) и Хуана Себастьяна Элкано (Juan Sebastian Elcano), начавшегося здесь 10 августа 1519 под предводительством Магеллана и завершившегося 6 сентября 1522 года на единственном корабле Victoria под началом Элкано, - а затем стал одним из основных перевалочных пунктов для испанских конкистадоров.

В конце XVIII века с началом "хересного бума" Санлукар снова "отличился". Благодаря уникальному климату, при котором температура в винных погребах с одной стороны сильно не опускалась в зимние месяцы, а с другой из-за прохладных морских бризов не поднималась в летние, - защищающий херес от окисления "флор" мог развиваться круглый год и вино приобретало особый деликатный оттенок. Эти особенности были подмечены местными хересоделами, а производимая только в Санлукаре разновидность "фино" получила специальное название: "мансанилья" (manzanilla).

Наконец, уже в XX веке Санлукар, опять воспользовавшись своим "удачным" расположением и "богатой историей", стал активно развивать туристическую индустрию. На помощь пришел Национальный парк Доньяна (Parque Nacional y Natural de Doñana), основанный в 1969 году на противоположном от города берегу реки.

Bajo de Guia

Естественно мы хотели объять необъятное и за сутки с небольшим посмотреть в Сандукаре-де-Баррамеде всё. Понятное дело, на первом месте стоял херес, тем более что на руках был полный перечень городских "бодег", раздобытый по-приезду в туристическом офисе. Однако, телефоны из этого списка почему-то не отвечали и нам пришлось немного умерить свой пыл и начать с поисков Гвадалквивира.

Набережная располагалась в пяти минутах ходьбы от отеля и была совершенно безлюдна: ни на широченной полосе песчаного пляжа, отделявшей её от реки, ни на самом променаде не было ни души. Повернув в сторону порта, мы вскоре добрались до первой городской достопримечательности. Bajo de Guia, будучи когда-то обычным рыбацким кварталом, со временем превратился в гастрономический центр Санлукара с самыми дорогими ресторанами. 

Несмотря на опустившиеся на город сумерки, рестораны не спешили открываться и нам пришлось пройтись вдоль всего квартала туда и обратно, пока в одном из них не открылась входная дверь и на пороге не появился владелец. Сил на дальнейшее ожидание и поиски у нас уже не оставалось и мы решили провести остатки вечера здесь - за ужином в Avante Claro.

Бодега Hidalgo La Gitana

Утро выдалось бодрым и, если накануне никто по указанным в "бодежном" списке телефонам не брал трубку, то сейчас наш мобильный разрывался от звонков. Идея была проста: посетить какие-нибудь две бодеги, - одну утром и другую вечером, ведь мы даже нашли в той бумажке вечернюю экскурсию. Однако, нашим мечтам не суждено было сбыться. 

В Барбадилье (Barbadilla) нас, мягко говоря, послали, объяснив, что англоязычная экскурсия возможна, если наберётся минимум шесть человек, остальные винодельни и подавно были закрыты. Пришлось идти в Идальго ла Житана (Hidalgo La Gitana), расположенную прямо около нашей гостиницы, - о чём, впрочем, мы ничуть не пожалели.

О классификации и технологии производства хереса я подробно писал год назад, поэтому сейчас будет лишь несколько уточнений. Во-первых, "мансанилья" действительно круче обычного "фино"! Видимо, чтобы заставить всех убедиться в этом, дегустации начались прямо в винном погребе и не из бутылок, как это было на Осборне, а прямо из бочек. 

Судя по всему экскурсовод бурно провёл предыдущий вечер, поэтому вместо запланированных двух видов, мы попробовали четыре или пять, но сходства с "ромашковым чаем", а ведь "manzanilla" в переводе испанского "ромашка", - так и не уловили.

Во-вторых, я ошибочно думал, что Palo Cortado - это Amontillado, произведённое в Санлукаре-де-Баррамеде (по аналогии с парой Manzanilla-Fino). На самом деле это не так. Пало Кортадо - это самая эксклюзивная разновидность хереса, получающаяся случайно раз в несколько лет как из "мансанильи", так и из "фино" при одновременном совпадении множества факторов (урожая, купажа, выдержки и так далее). Как только виноделы отыскивают такую "особую бочку", они тут же отмечают её "крестиком", а затем и подавно перетаскивают в отдельное помещение.

Доньяна

Надегустировавшись хереса, мы не смогли сдержаться, чтобы не купить пару бутылок "с собой" и, закинув их в номер: благо гостиница, как я уже писал, была через дорогу, - пошли гулять по городу. На ещё одну экскурсию в национальный парк Доньяна, согласно расписанию стартовавшую в полдень, мы уже опоздали, поэтому прежде, чем направиться к реке, сделали большой круг по верхней части Санлукара, так называемому району Barrio Alto. 

Убив таким образом ещё полтора часа времени, мы наконец-то вышли к порту, где к большому для себя удивлению обнаружили стоящий "под парами" прогулочный кораблик. За следующие пятнадцать минут мы успели: добежать по длиннющему пирсу до корабля; узнать, в чём дело, вернуться на берег; добраться до Fabrica De Hielo (бывшей фабрики по производству льда, а сейчас музея и офиса по продаже билетов); купить билеты; вернуться к пирсу и погрузиться на корабль.

Как я уже писал, мы хотели объять необъятное, но честно говоря, отдавать по тридцать пять евро с носа за экскурсию в Национальный парк Доньяна явно "душила жаба". Купленный нами вариант хоть и не включал часовой поездки по самому парку на внедорожных автобусах, но зато стоил всего двадцать семь на двоих. Но и за эту цену мы прокатились по Гвадалквивиру, посмотрели аутентичные домики, построенные из веток и травы, увидели рыбаков, оленя, орла и много каких-то птиц, а главное - поставили жирную галку в списке дел и убили ещё полтора часа времени.

Вернувшись на свой берег, мы устремились на Plaza del Cabildo - центральную площадь города, где ужин в таверне Juan вернул нам потраченные за день силы, а вечер в номере с купленной несколькими часами раньше бутылкой Manzanilla La Gitana стал своеобразным итогом растянувшегося на целый год знакомства с "хересным треугольником".