На фото: Исторический центр Эворы. Португалия, 2016

Главным выводом от третьего посещения столицы португальского региона Алентежу, а по-совместительству одного из древнейших городов Европы и, естественно, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, - стало то, что за первые два визита мы не видели Эворы совсем. 

Первый раз, летом 2010 года, как я уже писал, нас отвлекла реклама Ipad. Почти через год, весной 2011 мы искали мазь от солнечных ожогов и, честно говоря, нас больше интересовала аптека, а не достопримечательности. Наконец, спустя ещё почти пять лет, в январе 2016 года мы наконец-то решили как следует исследовать Эвору, предусмотрев для этого в своём маршруте почти целые сутки.

Золотой век Эворы

Думаю, нет смысла сильно погружаться в древнюю историю города, поэтому я ограничусь лишь основными вехами. Поселение на небольшой возвышенности посреди бескрайних алентежских степей основали ещё кельты. В I веке до н.э. сюда добралась Римская Империя, оборудовала здесь военный форпост и назвала всё это "Ebora Liberalitas Julia". На смену римлянам пришли вестготы. В 715 году город перешёл в руки мавров, которые правили им ровно 450 лет, пока в 1265 году Эвору не освободили войска под предводительством рыцаря Жиральду Бесстрашного (Giraldo Sem Pavor). И хотя через четверть века мусульмане вновь вернули контроль над городом, "Реконкисту" было уже не остановить и в середине XIV века Эвора окончательно стала христианской.

С приходом на португальский престол Династии Эвиш (Dinastia de Avis), Эвора не просто стала "придворным фаворитом", но и можно сказать превратилась в культурную столицу Королевства. Этому процессу особенно поспособствовали Мануэль I (Manuel I) и его сын Джон III (João III), а начал популяризацию города ещё их пра-прадед Джон I, превративший монастырь Святого Франциска в свою резиденцию. В 1470 году Король Афонсо V - его внук и дед Мануэля I повысил статус резиденции до Королевского Дворца и тем самым положил начало строительному буму среди португальских высших сословий. Это и стало началом "золотого века" Эворы. 

Вместе со знатью, селившейся поближе ко "двору", на волне пришедшей в Португалию эпохи Просвящения в городе обосновались представители культуры и искусства, в 1540 году он стал резиденцией архиепископа, а в 1559 году в Эворе был открыт Университет (второй в Португалии после Коимбрского). На этой высокой ноте можно было уже заканчивать рассказ о истории города, так как спустя ещё четверть века умрёт последний король из династии Эвиш, в 1759 Маркиз де Пьомбаль закроет Университет, а в 1808 французские войска окончательно разграбят Эвору.

Но наперекор всем этим невзгодам, можно сказать "чудом" город сохранил свой средневековый колорит, самым ярким подтверждением чему стал расположенный в здании летней резиденции графов Лозана (Lousã) XVI века пансион "Residencial Policarpo", на парковке которого мы оставили свою машину после полуторачасового переезда из Серпы. 

Храм Дианы

Затащив чемодан по каменной лестнице в номер (к слову сказать, единственный в особняке балкон достался именно нам) - мы вернулись на ресепшн и, разузнав, где можно поужинать, выдвинулись в город. На часах было около пяти вечера, до наступления сумерек оставалось около получаса и первым делом мы предприняли попытку добраться до исторической части города. Расположение нашей гостиницы вполне позволяло это сделать и через пять минут мы уже стояли на ступеньках у входа в Кафедральный собор Эворы (или Se). 

Несмотря на то, что двери были открыты и, более того, навстречу нам из них вышли несколько человек, попасть внутрь нам не удалось. Не сильно расстроившись из-за этого, мы решили посвятить посещению Собора большую часть следующего утра и, запечатлев на фото мраморные колонны с изображением двенадцати апостолов, созданные аж в 1330 году, направились дальше.

Римский Храм Эворы, также известный как Храм Дианы, хотя с Дианой он возможно и не был связан, - был доступен в любое время дня и ночи и с наступлением сумерек начинал подсвечиваться. Построенный приблизительно во II веке, он считался самым хорошо сохранившимся строением времен Римской Империи в Португалии, а может быть и на всём Пиренейском полуострове, - вот здесь и возникал резонный вопрос: "Как он смог пережить восемнадцать веков столь бурной истории?" На самом деле, ответ лежал на поверхности. Долгое время четырнадцать уцелевших после нашествия варваров в V веке колонн были попросту обложены камнями, превратившись вначале в крепостную башню, затем став частью замка, а перед началом реставрационных работ и вовсе служившие в качестве стен магазина местного мясника.

Обойдя Храм Дианы, мы достали карту со списком рекомендованных пансионом Policarpo ресторанов и решили заняться гастрономическими исследованиями. За два с небольшим часа мы сделали по Эворе большущую восьмерку с центром на площади Жиральду: центральной площадь Эворы, названной в честь того самого рыцаря, освободившего город от мусульман в 1265 году. Найдя не только все заведения из "списка Policarpo", но и пару отмеченных самостоятельно ещё в Москве на стадии подготовки маршрута, в итоге мы вернулись в ресторан, отмеченный на карте первым, и ни на секунду не пожалели. Более того, Momentos заслуженно стал лучшим португальским рестораном в нашем рейтинге.

Дворец и церковь семейства Кадавал

Проснувшись около восьми утра в Policarpo, мы выглянули в окно и обнаружили, что весь город накрыт плотным облаком тумана. Позавтракав и выйдя на улицу, мы вновь первым делом устремились к Кафедральному собору и снова не смогли попасть внутрь: в Соборе шла служба и наше посещение во второй раз пришлось отложить.

Не придумав ничего умней, как снова пойти к Храму Дианы, неожиданно для себя мы нашли занятие на следующих полтора часа. Делая очередной круг и разглядывая сквозь видоискатель фотоаппарата и густой туман завитки капителей коринфских колонн Храма, наше внимание привлекла женщина, открывавшая двери небольшой церкви, располагавшейся прямо напротив колоннады. Подойдя ближе мы выяснили, что вход внутрь платный, а если купить комбинированный билет за 7 евро, можно попасть и в некий Дворец Герцогов Кадавал. 

Являясь одним из старейших португальских родов, потомки которого живут по сей день, Герцоги Кадавал вели свою историю с XV века. И хотя официально титул был дарован Нуну I Альвареш Перейра де Мелу (Nuno I Álvares Pereira de Melo) в 1645 году королём Португалии Джоном IV, его пра-прадед Родриго де Мело (Rodrigo de Melo) в 1485 году основал в Эворе церковь, которую планировал сделать семейной усыпальницей. Так в городе появилась церковь Святого Джона Евангелиста, в которой мы и оказались, с одной стороны пытаясь попросту скоротать время, а с другой - спасаясь от начинавшего превращаться в морось тумана и решив, что четырнадцать евро - не слишком высокая плата "за искусство".

Налюбовавшись на позолоченный алтарь и азулежу, украшавшие стены церкви, через внутренний двор мы направились в дворец, второй этаж которого представлял собой музей, где и провели почти час, изучая генеалогической древо рода, гобелены, мебель ручной работы и чемоданы от Louis Vuitton. 

Кафедральный собор

Выбравшись из музея на улицу, мы обнаружили, что дождь закончился и самое время вернуться к главной цели посещения города - Se или Кафедральному собору Эворы. Строительство церкви было начато в конце XII века практически сразу после освобождения города от мусульман и продолжалось до XVI века, в котором собор получил современную крышу.  

С неё мы и начали, заплатив за вход семь евро и поднявшись вверх на две сотни ступенек. Эворский собор считался самым большим из средневековых церквей Португалии и, кроме того, ярчайшим примером готической архитектуры, - видимо из-за этого он больше напоминал крепость, по крыше же можно было не просто свободно ходить, а спокойно устраивать рыцарские турниры. 

Не стану утверждать, что сверху открывался потрясающий вид на город, возможно виновата в этом была не самая лучшая погода, да и время года не украшало окрестные пейзажи буйством красок, - поэтому пройдя по всем частям, где можно было пройти, мы устремились вниз и, прежде чем очутиться внутри церкви, опять свернули в сторону - на этот раз в крытую аркаду собора. 

Аркада была построена в середине четырнадцатого века и имела четырёхугольную форму. В каждом из углов располагалась по статуе одного из четырёх Евангелистов (Матфей, Марк, Лука и Иоанн); в восточном углу располагалась Капелла Основателя (Capela do Fundador) с мавзолеем епископа Педро, при котором, собственно, и была возведена аркада.

Сделав полный круг по аркаде, мы наконец очутились внутри самого Кафедрального собора. Очущения, я Вам скажу, наверное, как и от любого другого Собора подобного размера и статуса - непередаваемые. И здесь их несомненно усиливал вид главного алтаря, перестройка которого закончилась в начале XVIII века уже в стиле барокко, отчего он выглядел необычно светлым пятном на весьма мрачном фоне остального "готического" пространства собора.

В остальном же пословица: "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", - как нельзя лучше подходила для описания внутреннего убранства Эворского собора и, хоть с третьего раза, но мы всё-таки увидели его собственными глазами. Тем не менее теперь, посетив действительно главную городскую достопримечательность, мы совершенно не собирались утверждать, что видели в Эворе всё - напротив, было бы неплохо приехать сюда ещё раз, но уже не для "галочки", а в собственное удовольствие.

Как бы то ни было, очередную недосказанность мы устранили, впереди же было возвращение в Испанию и знакомство с Эстремадурой, - пожалуй, самым малопосещаемым туристами испанским регионом.