На фото: Камара де Лобуш, Мадейра, 2016

Первую попытку посетить считавшуюся самой живописной на острове рыбацкую деревушку, расположенную всего в паре километров к западу от Фуншала, мы предприняли ещё в прошлом году. Однако, сделав по Камара де Лобуш "круг почёта" и поняв, что найти свободное парковочное место нам врядли удастся, мы развернулись и поехали дальше. Спустя год мы снова задумались о посещении этого городка.

Второе утро в Фуншале выдалось пасмурным. Туман стоял так низко, что из лобби нашего отеля не было видно даже дороги, не говоря уже об океане. То и дело влага, насыщавшая воздух, выпадала на землю и головы прохожих в виде мелкой противной измороси, отчего выходить на улицу из гостиницы не хотелось совсем. 

Если Вы подумали, что в этом месте должна была идти фраза: "самое время было наведаться в Камара де Лобуш", - то не угадали. Фуншал не собирался изменять своему феномену и стоило светилу повыше подняться над горизонтом, как тучи расступились, открывая над городом окно для солнечных лучей. Это, тем не менее, не означало, что в остальных частях острова погода также начинала разгуливаться - скорее наоборот, покидать столицу Мадейры категорически не следовало.

Дельфины

Поэтому, оставив свой автомобиль на гостиничной парковке, мы решили прогуляться по окрестностям, дав тем самым погоде время немного разгуляться, а мне - выполнить данное в прошлой главе обещание и написать про заплыв на катамаране вдоль берега острова. Морские походы в поисках китов так сильно зацепили нас на Азорах, что не успели мы приехать в Фуншал, как купили за пятьдесят евро whalewatching-тур - ему и будут посвящены следующие несколько строк.

Итак, в девять утра мы вышли из порта Фуншала и взяли курс в открытое море. Вместе с нами на борту было ещё шесть человек: четверо пассажиров и два члена команды. Отплыв от берега на приличное расстояние и, видимо, не найдя там китов, капитан повернул судно на запад. Сложно сказать, благодаря его поисковым способностям или из-за любопытства самих млекопитающих, но ровно в десять утра, то есть спустя час после начала экскурсии, к лодке подплыла стайка дельфинов. 

Будучи согласно азорской классификации не слишком "общительными", они, тем не менее, сделали дюжину кругов вокруг лодки, поразвлекав нас и остальных пассажиров, но затем, видимо, потеряв всякий интерес, скрылись в неизвестном направлении. Как бы то ни было, произошедшее сильно вдохновило нашего капитана и с чувством выполненного долга, он направил посудину к берегу, объявив в громкоговоритель, что теперь мы дойдем до Камара де Лобуша и затем вернёмся обратно. 

Если мне не изменяет память, это были единственные слова за всю экскурсию, произнесенные экипажем, а Вы теперь, думаю, поняли, почему я решил объединить эти две темы в одной главе рассказа. Признаться честно, Камара де Лобуш с моря выглядел весьма невзрачно, а вот каким он предстал перед нами с суши предстояло узнать уже скоро: погода разгуливалась и, пройдя курортную зону Фуншала, мы намеревались двигаться дальше на запад.

Пляж Формоза

Как я уже не раз писал, Мадейра не могла особо похвастаться своими пляжами и процесс принятия водных ванн у островитян и туристов обычно сводился к посещению так называемых "натуральных бассейнов" - специально построенных на побережье комплексов, наполняемых морской водой. Тем не менее, на острове были и пляжи: как искусственные, так и естественные, - и крупнейшим из последних являлся как раз пляж Формоза, расположенный на западной окраине Фуншала.

Побывать на острове и не вымыть сапоги помочить ноги в океане, наверное, для любого русского человека было бы кощунством, но вынужден признаться, что в прошлогоднюю поездку нам пришлось довольствоваться пляжами поменьше и попроще, просто потому, что добраться до Формозы мы так и не смогли:  вырубленный в скале туннель, соединявший пешеходный променад курортной зоны Фуншала с пляжем был закрыт, а идти в обход нам было лень. На этот раз ворота в туннель были открыты и мы глазом не успели моргнуть, как оказались на самом большом мадейрском пляже.

Что ещё сказать. Да, это был пляж, весьма протяженный и в своей средней части даже местами песчаный. В остальном же это была галька размером с кулак и чтобы прохожие не ломали себе ноги, местные власти любезно разложили на ней деревянные помосты. Пройдя половину пляжа, мы обнаружили работающее кафе и, подкрепившись мороженым, решили, что вот теперь "самое время было наведаться в Камара де Лобуш". Дальше на смену деревянным помостам пришла бетонная дорожка и приведшая нас в самую живописную деревню Мадейры.

Камара де Лобуш

Если верить легенде, своё имя этот городок получил от самого Жуана Гонсалвеша Зарку (Joao Goncalves Zarco) - первооткрывателя Мадейры. Проплывая вдоль побережья острова, его взгляд привлекла узкая морская бухта, на берегах которой располагалась большая колония морских котиков. Придумывать название долго не пришлось и это место получило имя Camara de Lobos, что в дословном переводе звучало как "лежбище котиков". 

Здесь Зарку основал свою первую резиденцию и построил первую на Мадейре церковь. В капелу Непорочного зачатия Девы Марии (Capela N. Senhora Conceição) до сих пор можно зайти, чтобы полюбоваться на золотой алтарь и старинные картины. В XVI веке в городке была построена церковь Святого Себастьяна (Igreja Matriz S. Sebastião), что фактически соответствовало началу его бурного развития. 

А занималось население Камара де Лобуша двумя вещами: рыболовством и выращиванием винограда, - и заметно преуспело в обоих занятиях. Что касается рыбной ловли, в городе проводился ежегодный гастрономический фестиваль эшпады, а продуктом перегонки винограда стало крепленое вино мадейра самого известного производителя Henriques & Henriques, ведущего свою историю с 1425 года. 

8 января 1950 года к рыболовству и виноделию добавилось ещё одно занятие: туризм, - и первым туристом, посетившим деревню стал ни кто-нибудь, а сам Уинстон Черчилль. Британский премьер-министр и раньше бывал на Мадейре, но в 1950 году впервые оказался в Камара де Лобуше и целый день рисовал домики и разноцветные рыбацкие лодки. На том самом месте была размещена памятная табличка и толпы туристов стали посещать городок, чтобы не только посмотреть на бухту с того же самого места, а заодно попробовать мадейру и эшпаду.

Мы решили не отступать от туристических традиций и первым делом направились на поиски ресторана. Taberna dos Lobos, мягко сказать, не оправдала наших ожиданий, с посещением винных погребов Henriques & Henriques нам также не повезло, так как именно в этот день (субботу) у них был выходной. Зато с "живописью" не возникло проблем и, сделав круг по городу, мы нашли ещё один пляж Вигариу (Vigário) - также галечный, но с потрясающим видом на утёс Кабу Жирану (Cabo Girao).

Возвращаться в Фуншал мы решили на автобусе и всего за полчаса и 4.40 евро на двоих добрались почти до входа в гостиницу, а вечером снова выбрались на улицу. Остаток вечера мы провели в ставшем уже любимым ресторане Brasserie, где для сравнения тоже заказали эшпаду - было гораздо вкуснее.