На фото: Фажан ду Овидор, остров Сан Жорже. 2014

Второе утро в Орте началось точь-в-точь как первое. Поднявшись ещё до восхода солнца, мы погрузились на паром и поплыли на этот раз в направлении Сан Жорже - четвертого острова центральной группы. В пути предстояло провести более полутора часов, поэтому, чтобы скоротать время, мы разложили перед собой все три путеводителя с целью понять, что из себя представляет этот остров.

Имея форму селёдки длиной 56 и максимальной шириной всего 8 километров, Сан Жорже отличался от остальных Азорских островов отсутствием характерных кальдер и кратеров. Тем не менее, это не отменяло его вулканического происхождения, а извержения на острове происходили из многочисленных трещин, уходящих вниз на полторы-две тысячи метров, разделявших его поверхность и дно атлантического океана.

Если говорить про историю острова, несмотря на то, что открыт он был приблизительно в одно и то же время с остальными Азорами, особого стимула для его заселения ни у кого не было и вплоть до XX века Сан Жорже считался "островом без дорог". Редкие, изолированные друг от друга поселения как занимались земледелием и животноводством, так и продолжают делать это по сей день и, несмотря на то, что в конце XX века на острове появилось два порта (в Велаше и Кальете) и аэродром, количество коров по-прежнему превышает количество жителей минимум в два раза.

Вот такую информацию мы почерпнули из путеводителей и, честно говоря, уже погрузились в уныние, как из-за плотной пелены туч начали пробиваться лучи солнца, а за иллюминатором парома появилась стайка дельфинов. Получив ключи от четвертой прокатной машины и позавтракав в Clube Naval de Velas, мы собрались с духом и двинулись в гору.

Первым делом мы решили наведаться к маяку Розаиш (Farol dos Rosias), расположенному на западном окончании острова в нескольких километрах от Велаша. Вначале всё шло хорошо и хотя ясной погоду было назвать сложно, мы катили по асфальтированной дороге, разглядывая живописные окрестности. Добравшись же до деревни Розаиш, вначале пропала видимость, а затем закончился и асфальт.

Кролики в тумане

Не знаю, почему, но тогда эти два обстоятельства нас совершенно не смутили. Съехав на грунтовую дорогу мы поползли на первой скорости к кажущейся совсем близко цели. На дороге вначале появились кролики, с которыми мы впервые столкнулись на Грациозе. Забавно виляя толстыми задницами, они опять выскакивали прямо перед колесами и, пробежав вперед несколько метров, исчезали в придорожных зарослях. Затем появились животные покрупнее.

В несколько метрах от машины из тумана выплыл молодой бычок и, испугавшись не меньше нас, также сиганул куда-то в кусты. Навигатор отказывался не только прокладывать дорогу, но и определять, где мы вообще находимся, грунтовая дорога начала разветвляться, а из-за тумана, казалось, уже не было видно капота. Мы начали считать повороты: направо, направо, налево.

Бычок без привязи

Добравшись до большой грунтовой площадки, служившей судя по всему смотровой на тот злосчастный маяк, мы наконец-то остановились и решили снова обратиться к путеводителю. Найдя, наконец, искомые три строчки, нас окатил холодный пот: "После землятресения 1980 года маяк был закрыт, а передвигаться в его окрестностях необходимо с большой осторожностью из-за образовавшихся провалов в грунте".

Дорога обратно заняла в полтора, если не в два раза больше времени. Во-первых, нам приходилось отсчитывать в обратном порядке запомненные повороты, во-вторых, то и дело начали мерещиться провалы и, наконец, в-третьих, на том же самом месте нас ждал бычок. Теперь, вместо испуга его разбирало любопытство, а, судя по волочившейся за ним по земле веревке, он был ещё и не привязан.

Сложно сказать, какое именно наше действие заставило его развернуться и пойти вперед, но в конце концов он добрел до развилки и освободил нам дорогу. Вновь оказавшись на асфальте, мы выбрались из машины и ещё минут пять приходили в себя.

Фажан ду Овидор

История с "быком и маяком" стала самым ярким впечатлением от Сан Жорже и, я уверен, если бы её не произошло, впечатление от острова осталось куда более прозаическое. А пока мы выбрались из тумана и попали под дождь по дороге на северное побережье.

Береговую линию Сан Жорже отчасти можно было сравнить с исследованной накануне на Пику. Но если там дорога, идущая вдоль побережья, располагалась на высоте пятидесяти-ста метров, то здесь прибрежные скалы вырастали прямо из океана, а чтобы спуститься к берегу, необходимо было преодолеть перепад высот в триста, а то и пятьсот метров.

Решив, что спускаться ко всем подряд прибрежным деревушкам у нас не хватит силы воли, мы выбрали одну, Фажан ду Овидор (Faja do Ouvidor) - наиболее характерную и, со слов путеводителя, живописную. Перебравшись через Пику ду Калдериньяс (Pico do Caldeirinhas) - хребет в центральный части острова, дорога привела нас к Норте Гранде (Norte Grande). Отсюда открывался отличный вид на Фажан ду Овидор и вместо дождя и тумана вовсю светило солнце.

Топу

Дорога от Норте Гранде до Топу - самой восточной точки острова, вскоре ушла от побережья и, виляя между холмами, пастбищами и ветрогенераторами, привела нас в одно из самых ранних поселений на острове, основаное в 1480 году фламандцем Вильямом ван дер Хагеном (Willem van der Haegen), который после неудачной попытки высадки на Флореш обосновался на Сан Жорже.

Топу в течение почти четверти века (1510-1534) успел побыть столицей области, однако, вскоре после смерти основателя в 1530 году уступил это звание Кальете. Добавшись до одноименного маяка, который в отличие от Розаиша был в строю и, что не менее важно, отлично виден, мы припарковали машину и, отстояв гигантскую очередь за мороженым в местном кафе, решили, что пора двигаться обратно.

Кальета

По дороге из Топу в Велаш не заехать во второй по величине город острова было бы досадным упущением, поэтому, спустившись с основной дороги, идущей "по горе", мы оказались в Кальете. С точки зрения обывателя, перефразируя известное "улица, фонарь, аптека", город представлял собой "улицу, церковь и почту".

Добавив сюда пару кафе, в одном из которых мы остановились попить кофе, да несколько живописных видов, - и делать в Кальете больше было нечего.

Велаш

Мы вернулись в столицу острова в начале шестого вечера и, припарковав машину в порту - там, где и забирали, пошли бродить по городу. Погода окончательно разгулялась, а в нашем распоряжении до отправки обратного парома в Орту было около четырех часов.

Старая часть города, помимо порта, представляла собой площадь с церковью Святого Георгия (Sao Jorge), две параллельные улицы, соединявшие её с муниципалитетом и миниатюрный городской парк с красно-белой деревянной беседкой. Обойдя все эти достопримечательности менее чем за полчаса, мы устремились на набережную.

В головах на мгновение возникла, но тут же была отметена идея повторить утреннюю вылазку к маяку Розаиш: погода вроде разгулялась, но провалы грунта не давали нам покоя. Вместо этого мы направились обратно к порту и, засев в кафе Clube Naval de Velas, провели здесь остаток вчера.

Паром

Поужинав и сдав прокатную машину, в ожидании парома мы нашли себе ещё одно развлечение - наблюдение за рыбаками, демонстрирующими чудеса сноровки и собравшими к тому времени достаточно большую толпу зевак на пирсе. Ловля рыбы в их исполнении больше походила не на усыпляющий процесс в ожидании поклёвки, а механическое перекладывание её из воды в вёдра.

На пароме, уставшие от впечатлений, мы уже было начали дремать, как выяснилось, что вместо того, чтобы плыть сразу в Орту, мы зайдём в Мадалену. Практически одновременно с этим объявлением океан начало штормить, нас качать, а между пассажирами по салону поползли различные слухи, которые закончились только в Мадалене. Выяснилось, что второй паром сломался и мы просто забирали его пассажиров c Пику на Фаял.

Добравшись до нашей гостиницы ближе к полуночи мы без сил упали в кровать и уснули.