На фото: Вулкан Пику. Остров Пику. 2014

Несмотря на то, что погода начала портиться и вершина вулкана уже была полностью скрыта тучами, билеты на паром Орта-Мадалена были куплены, а третья по-счету прокатная машина ждала нас на противоположном берегу. В шесть утра мы уже шагали от нашей гостиницы к порту.

Паромы

Прежде чем перейти к нашим приключениям на острове Пику, будет не лишним сказать пару слов о паромном сообщении. Как я уже писал, в процессе планирования маршрута мы отмели вариант перемещения между островами по воде как долгий и ненадежный, тем не менее паром являлся отличной альтернативой самолету в так называемом "треугольнике" островов центральной группы: Фаяле, Пику и Сан Жорже.

Выбор такого вида транспорта был оправдан, во-первых, близостью этих островов (7 км между Фаялом и Пику, 17.5 км между Пику и Сан Жорже), во-вторых, частотой хождения (2-4 раза в день туда и обратно) и, в-третьих, стоимостью (7 евро Орта-Мадалена и 30 евро Орта-Велаш). Проблем с покупкой билетов у нас не возникло, одни мы купили в автомате накануне поездки, другие - в кассе прямо перед отплытием. Подробнее о ценах и расписании можно узнать на сайте www.transmacor.pt www.atlanticoline.pt.

Остров Пику

Чтобы не вдаваться в утомительные исторические подробности, на этот раз буду краток: открыли в XV века, приплыв с Терсейры или Грациозы, - а вот об основных ремеслах придется написать побольше.

Первое - это выращивание винограда и производство вина, бурно развивавшееся на острове в XVIII-XIX веках, пока его не поела филлоксера, второе - китовый промысел вплоть до 1980 года, пока не запретили. Теперь обо всех по-порядку.

Виноградники

После последнего извержения вулкана в 1720 году, как только потоки лавы застыли, местные жители разобрали её по камешкам и сложили из них ячейки прямоугольной и круглой формы. В круглые они посадили фиги, в прямоугольные - виноград. Так на острове началась история виноделия. Признаюсь честно, нам с погодой не повезло, поэтому на виноградники мы заезжать не стали, тем более, что всё то же самое мы уже видели на Терсейре, правда в более скромных масштабах.

Объем же выращиваемого таким способом винограда на Пику достиг таких размеров, что в конце-концов был внесен ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия. Однако, не всё было так безоблачно. За двадцать лет с 1852 по 1872 вначале плесень, а затем насекомое-вредитель филлоксера уничтожили практически весь виноград. Последующие полтора века особо упорным виноделам, не эмигрировавшим в отчаянии с острова в Бразилию или США, удалось восстановить виноградники, но многие признают, что "тот виноград остался лишь легендой".

Китовый промысел

Вместе с филлоксерой, завезенной на Азоры из Северной Америки, из США на острова пожаловали также и китобои. Благодаря тому, что подводная часть островов имела практически вертикальный профиль, глубина Атлантического океана достигала 1500-2000 метров, а киты очень "любили" места поглубже, Азорские острова быстро стали базой для охоты на этих млекопитающих.

Основным продуктом, добываемым китобоями, было масло, применявшееся в XX веке вначале в лампах, а затем и в машиностроении. После того, как на смену органическим маслам пришли синтетические, а киты попали в Красную книгу, промысел был закрыт - последний кит был убит на Азорских островах в 1984 году.

Вулкан

Несомненно, главная достопримечательность острова - вулкан Пику. Имея высоту 2351 метр он являлся не только самой высокой горой на Азорских островах, но и во всей Португалии. Добраться до горы можно было тремя путями: напрямую из Мадалены (Madalena) по дороге EN3, с северного побережья от Сан Роке (Sao Roque) или с южного от Лажеша (Lajes) - и там, и там по EN2. Положа руку на сердце, кроме трех перечисленных, больше городов на Пику не было, да и дорог, кроме двух упомянутых, была ещё одна - ER1, идущая вокруг всего острова.

Западный берег острова был более-менее пологий, остальные достаточно круто набирали высоту под километр и, учитывая, что дорога проходила на некотором удалении от берега, создавалось впечатление, что едешь по бесконечному балкону: с одной стороны внизу море, с другой вверху гора. Подняться до верхней точки вулкана можно было лишь пешком от Cabeco das Cabras - последнего строения на пути к вершине, по-совместительству, метеорологической станции, музея и кафе, расположенного на высоте 1231 м. Но только не в такую погоду.

Проехав по северо-западному берегу острова, мы добрались до Сан Роке, выпили там кофе и начали карабкаться в гору. Закончив подъем, единственное что мы смогли разглядеть, пока тучи окончательно не поглотили остров, было озеро Капитана (Lagoa do Capitao), трех быков, стадо коров и возвышающийся вдали вулкан.

Попытки найти ещё две кальдеры залитые водой: Lagoa do Caiado и Lagoa do Paul, - уже больше походили на похождения главных героев мультфильма "Ёжик в тумане" и, вернувшись обратно к Lagoa do Capitao, мы устремились к Cabeco das Cabras. Здесь видимость окончательно приблизилась к нулевой, кафе не работало, а единственная живая душа, смотрительница музея, весьма удивилась, что мы вообще поперлись в такую тьму-таракань в такую погоду. На наш вопрос, есть ли какая-нибудь альтернативная дорожка, чтобы спуститься на южный берег острова, она замахала руками, что мы совсем сумасшедшие и выбираться отсюда лучше также, как и приехали.

Развернувшись и задав в навигаторе Лажеш, мы поняли, что короткая дорога действительно была и именно по ней, чуть не наложив пару раз в штаны, мы добрались до южного побережья Пику.

Лажеш

Адреналин, поступивший в кровь после спуска с Пику, разбудил аппетит и, добравшись до Лажеша, мы первым делом направились на поиски еды. Вариантов особо не было и через пятнадцать минут мы расположились за столиком Cafe Ritinha.

Как я уже писал, вторым после виноделья промыслом жителей Пику был отлов китов. И если столица острова Мадалена была винодельным центром, то Лажеш ду Пику являлся главным городом китобоев. В 80-х годах охота на китов была запрещена и на её смену пришло куда менее кровопролитное развлечение по наблюдению за этими млекопитающими, или "whale watching". Имея выгодное расположение и столь богатый опыт, Лажеш постепенно занял первенство и в этом вопросе.

Смотреть на китов мы планировали через пару дней на Фаяле, музей китобоев в Лажеше к нашему разочарованию по понедельникам был закрыт, поэтому больше в городе делать было нечего и, пообедав, мы направились дальше.

Музей вина

Мы ехали на запад, планируя сделать полный круг по острову Пику. Над всем южном побережьем в каких-то пятидесяти метрах над головой висела туча, но только нам стоило перебраться на северный берег острова, как облака внезапно исчезли, а на небе появилось яркое солнце.

Тогда мы сильно удивились, как возможна такая резкая перемена погоды, однако к концу поездки уже привыкли, что это привычное дело для Азор: в течение пары часов можно успеть помокнуть под дождиком, поблуждать в тумане, потом быть сдутым ураганным ветром и, наконец, подсохнуть и отогреться на солнце.

До обратного парома оставалось ещё много времени, поэтому мы решили не спешить в Мадалену, а остановиться по дороге в Музее вина. В отличие от практически аналогичного музея на Терсейре, здесь нам пришлось заплатить по 2.5 евро за вход, а вместо бутылки вина купить шесть "мензурок" с местными ликерами.

Обратно в Орту

Как мы не тянули время, вернувшись в Мадалену и сдав прокатную машину, нам пришлось около часа просидеть в порту в ожидании парома. Конечно, можно было забраться в пару пещер и посетить несколько виноделен, но мы предпочли вернуться пораньше в Орту, чтобы исправить досадный промах с выбором ресторана, произошедший накануне.

Потратив около часа на поиски, наши старания на этот раз были вознаграждены. Ресторан Capitolio не только удовлетворил наши гастрономические потребности, но и понравился настолько, что мы вернулись в него через пару дней повторно, но это уже другая история.