На фото: Фумаролы Фурнаша. Сан-Мигель

Джозеф и Генри Буллар в своей книге "Зима на Азорах и лето в ваннах Фурнаша" сравнили термальные источники Сан Мигеля с Баден-Баденом и, так как в немецком курорте мы уже успели отметиться, за предстоящий день нам предстояло выяснить, насколько правы были англичане, побывавшие на острове в 1840 году.

Самым запомнившимся впечатлением от посещения Баден-Бадена в 2009 году стало то, что мы в нём чуть не уснули. С чем такое состояние было связано сказать сложно, но тогда, пять лет назад мы "списали" это на испарения. В Будапеште, из которого мы вернулись буквально за несколько месяцев до Азор и где также полно термальных источников, мы держались бодрячком.

До того момента, чтобы узнать, как подействуют на нас "газики" Фурнаша оставались считанные часы: мы ехали на восток Сан Мигеля в его самую большую термальную зону.

Фурнаш

Кальдера Фурнаш располагалась на востоке Сан Мигеля и вместе с кратерами Сете Сидадеш на западе и Фогу в центре образовывала "большую тройку" потенциально активных вулканических областей на острове. Побывать в последних двух из перечисленных нам довелось накануне. Внешнее проявление активности Фогу было заметно лишь в Кальдере Велье, как я понимаю, основная его мощь упрятана под землю и вовсю использовалась единственной на Азорах геотермальной электростанцией. Про внешнюю активность Сете Сидадеш можно было вообще промолчать, а вот Фурнаш явно был самым "нескромным".

Всю территорию внутри кальдеры можно было условно разделить на три части. Во-первых, это было озеро Фурнаш, во-вторых, термальная зона на северном берегу острова и, в-третьих, населенный пункт или, если хотите, собственно, сад городок Фурнаш. Вокруг озера, пожалуй, можно было только обойти, поэтому мы сразу направились в пункт номер два - термальную зону.

Оставив машину на бесплатной парковке, через минуту мы уже полной грудью вдыхали испарения спящих азорских вулканов, исходящие из нескольких больших фумарол и множества трещин поменьше. Через всю термически-активную зону были проложены деревянные помосты - ходить по земле было опасно, но вот готовить в ней еду - сам Бог велел.

Местное кулинарное развлечение называлось Cozido das Furnas, что в переводе означало "запеченный на Фурнаше" и заключалось в закапывании кастрюль с приготавливаемой едой в землю. Понятное дело, никто кирками землю не долбил, все места для готовки, имеющие форму цилиндров глубиной и диаметром около полуметра, были сделаны заранее - оставалось только засунуть туда кастрюлю и насыпать сверху конус из земли. Вопрос оставался лишь один - можно ли прийти со своей кастрюлей?

Терра Ноштра

Вдоволь надышавшись серных газов, мы вернулись к машине и направились дальше - в сам Фурнаш, тот, который город. Сделав круг почета по городку и не найдя места, где бы можно было оставить машину, спустя полчаса мы вернулись в его центральную часть, где наконец нашли достаточно вместительную и опять-таки бесплатную парковку.

Всего в Фурнаше бьют двадцать два термальных источника. Вода богата какими-то минералами, которые придают ей характерный кирпично-желтый оттенок, в результате чего в городе текут желтые реки. Наиболее проворные и, следовательно, удачливые жители города в свое время успели построить домики поближе к источникам и организовали у себя термальные ванны. Самая известная ванна была построена в 1775 году, туда-то мы, припарковав машину, и направились.

Положа руку на сердце, обнаружив, что вход в городской парк стоит аж пять евро на человека, мы чуть было не развернулись и не уехали из Фурнаша. Однако, выпитый кофе вправил нам мозги и, купив входные билеты, мы очутились на территории самого известного ботанического парка на азорских островах "Терра Ноштра".

В 1775 году торговец апельсинами родом из Бостона Томас Хиклинг (Tomas Hickling) построил напротив пруда с термальной водой летний домик. Став позже послом США на Сан Мигеле, Хоклинг значительно расширил свою летнюю резиденцию до площади в 2 га, назвав ее Янки-холлом (Yankee Hall). Хиклинг умер в 1834 году и единственное, что осталось в парке с его времен - гигантский американский дуб около бассейна.

В 1848 году парк был приобетён семьёй Прая. На месте Янки-холла был построено нынешнее здание паркового дома (Casa do Parque), посажены многие виды деревьев и цветов, а территория еще больше увеличена. После смерти Висконда Прая (Visconde da Praia) в 1872 году, работы в парке продолжил его сын Маркиз Прая и Монфорта (Marquis of Praia and Monforte). Он привлек ведущих португальских и британских садовников и с их помощью занялся уже ландшафтным дизайном, устраивая в парке каналы, гроты, пешие дорожки.

Большинство современных посадок в парке обязаны именно тому периоду, когда в Терра Ностру были привезены образцы флоры практически со всего мира, начиная Америкой и Африкой и заканчивая Австралией и Новой Зеландией. В тридцатых годах XX века семья Прая продала парк семье Бенсауди (Bensaude). В 1935 году новый владелец Васко Бенсауди открыл в нем отель категории люкс и довел площадь парка до современных размеров в 12.5 га.

Семья Бенсауди по сей день владеет парком, а в 1990 году сын Васко Филип попросил английского ботаника Дэвида Сэйерса (David Sayers) провести каталогизацию 2500 существующих в парке видов растений. Вы спросите, к чему я всё это рассказывал - просто путеводитель по Азорским островам, того самого Дэвида Сэйерса мы в тот момент держали в руках.

Нордеште

Проведя в парке около двух часов, мы наконец выбрались наружу, выпили еще по чашке кофе в том же самом кафе и направились дальше, на восток острова. До самой восточной его точки - городка Нордеште мы ехали еще два часа. С чем это было связано сказать сложно.

Вначале мы думали, что столь продолжительное время, потраченное на дорогу, было связано с бесчисленным множеством смотровых площадок, на которых мы то и дело останавливались, чтобы просто посмотреть на синюю бесконечность неба и океана под ним. Заглянув в путеводитель, мы и подавно были поставлены в тупик, вычитав там, что раньше Нордеште считался "десятым азорским островом", а связано это было как раз с его труднодоступностью.

Как бы то ни было, быстро ли, медленно ли, но до самого восточного городка Сан Мигеля мы все-таки добрались. И "прикола" не поняли: городская церковь, правда, XVI века, несколько улиц и два десятка домов.

Азорский чай

Ни для кого не секрет, что чай ведет свою историю из Китая, где его начали заваривать и пить около пяти тысяч лет назад, однако историю появления чая в Европе я, к своему глубокому стыду, узнал только на Азорских островах. И первым из европейцев, кто в 1560 году письменно упомянул чай был португальский священник Жаспер де Круш (Jasper de Cruz).

В начале XVII века, когда торговые пути между Европой и Дальним Востоком только начали появляться, португальцы представили чай голландцам, а те в свою очередь начали продавать его в Голландию, Францию и страны Балтики. В 1662 году Королева Португалии Катерина Браганца (Catherine Braganza) вышла замуж за Короля Англии Карла II (Charles II) и так чай впервые появился в "туманном Альбионе".

Азорские острова, а точнее остров Сан Мигель - является единственным местом в Европе, где выращивают чай. Однако, начать производить его в промышленных масштабах удалось лишь с третьей попытки. Первый урожай чая был получен в 1750 году и составил всего 18 кг (10 черного и 8 зеленого). Вторая попытка в 1820 году также закончилась неудачей и только в 1874 году, после появления на острове специалистов из Макау, азорцам удалось наладить производство чая.

Первым это сделал Эрмелинда Гагу (Ermelinda Gago da Camara). В 1883 году он основал чайную фабрику Gorreana, работающую и по сей день и на парковке которой мы только что оставили свою машину. Экскурсия по фабрике была совершенно бесплатная, технологический процесс обработки, сортировки, сушки и даже упаковки чая казалось и не прекращался, однако всё-таки возникало ощущение, что основной урожай уже переработан, а производственная линия была запущена с остатками специально для посетителей - уж слишком небольшие обрабатывались объемы при практически полном отсутствии персонала, хотя я могу и ошибаться.

Настроение

Купив почти кило чая на десять евро, мы погрузились в машину и уже ни на что не отвлекаясь направились обратно в Понта Дельгаду. Нас ждали сборы чемоданов, ужин в Casa Acoreana и ранний подъем и вылет на последний из островов - Санту Марию.

Честно говоря, до этого мы ещё ни разу не получали такого удовольствия от гуляния по парку, созерцания океана и экскурсий по фабрикам. Возможно сказывался эффект места - то, с чего я начал это повествование, "серные газы" Фурнаша в отличие от Баден-Бадена значительно подняли нам настроение на весь день.